Arkiv för ‘Stativhögtalare’ kategori

James B Lansing – En av hifi historiens giganter

22 februari, 2011

En av hifi-historiens kanske viktigaste personer James B Lansing föddes 1902 i Greenridge Illinois. James började redan i tidig ålder bygga och konstruera elektronik, bland annat ska han ha byggt en radiosändare som störde amerikanska militärens arbete, vilket gjorde att dem sökte upp honom och beslagtog radiosändaren.

Innan James gav sig in i hifi-branschen jobbade han som bilmekaniker.  James första möte med Hifi-branschen var som anställd på företaget Baldwin loudspeaker company i staden Salt Lake City, det var vid denna tid han mötte den framtida medarbetaren Ken Decker.

James och Ken Decker startade vad som skulle bli Altec Lansing 1927, men företaget fick ekonomiska problem efter det att Ken Decker dött i en flygolycka 1939. Lansing Manufacturing köptes upp 1941 av företaget Altec Service Corporation och fick till slut det välkända namnet Altec Lansing. I köpekontraktet ingick att James skulle fortsätta leda företaget i ytterligare 5 år.

JBL 240 ti var den näst största högtalaren i ti-serien som anses vara en av JBL höjdpunkter.

Direkt efter det att kontraktet gått ut 1946 slutade James för att istället starta upp ett nytt företag ”James B. Lansing Sound Incorporated” som senare blev känt som JBL.

Tyvärr kom resterande del av 40 talet innebära både ekonomiska och personliga problem som James fick brottas med. Till slut blev det för mycket och James  tog sitt liv den 24 september 1949.

Företaget JBL kom däremot att leva vidare och är idag ett av de absolut tyngsta namnen i branschen. Företaget är berömda bland annat för sina studiomonitorer och horn.

Några av höjdpunkterna från JBL är Everest, K2 och Ti-serierna.

/Carl
Infinity 40 år av välljud

Accuphase Japans främsta high-end tillverkare

Begagnade högtalare – vad ska man tänka på när man köper?

Tung HIFI som passar electro-genren

29 oktober, 2010

AMR LS-77

Det är alldeles utomordentliga tider på Rehifi. Vi har lyssnat på mycket under vår tid här i butiken och tyvärr är det så att ju mer man lyssnar på, ju mer sällan får man den där ”wow” upplevelsen. Jag själv är en stor fantast av electro-genren inom musik och det finns en förutfattad mening att man  då bara behöver ”dunka dunka”-högtalare kompletterat med ett PA-steg. Icke! Det är min mening att vid goda inspelningar fullkomligt dödar man all dynamik i låtarna och slutsatsen blir ett tråkigt och överkomprimerat ljud.

Då till det gällande. Nämligen högprestigemärket Abbingdon Music Research (AMR) . Vi fick precis in en uppsättning bestående av LS-77 (stativare), AM-77 (förstärkare), CD 77 (CD-spelare). Och än en gång kan man konstatera att man har fått sin kick! Stativarna producerar en makalös upplösning och transparens. Det blir nästan en övergång  från det noggranna HiFi till ren njutning. För när man sitter och ska utvärdera en högtalare, är alltid det bästa betyget när hjärnan slutar att recensera och bara ställer in sig på att njuta.

Och så till electron med AMR. Vi spelade en rad olika låtar bl.a. en remix av Röyksopp (feat björk) då visade det sig snabbt varför man kan lägga ut nästan 100000kr på en sådan utrustning. När sångaren gör sitt hör man att upplösningen är total, alla beståndsdelar bas, mellanregister och diskant samarbetar – utan att någon i det minsta lilla blir stört av varandra. Det är då, mina vänner som man sitter och drar på smilbanden i ren eufori.

Titta gärna på specifikationerna här för LS-77  (kolla hur djupt den går i basen!) :

Sensitivity (2.83V/1m in room):

• 87 dB

Long Term Power Handling (AES/RMS):

• 150 watt

Peak Program Power Handling :

• 600 watt

Impedance, nominal:

• 8 ohm

Impedance, minimal:

• 6 ohm

Frequency Response (in IEC Standard Room):

• 26Hz – 40kHz (+/-3dB)

Directivity Index (DI) 500-10KHz :

• 6dB (+/-3dB)

Low Frequency Driver:

• 24.3cm/10in diameter, 10cm/4in diameter voice coil

High Frequency Driver:

• 12cm/5in long isoplanar ribbon

Crossover:

• AMR OptiSlope® design (60 dB/octave)

Bass Enclosure Principle:

• Transmission Line Port ®

Colour:

• Champagne or Titanium

Dimensions (each of a pair):

• D by 25cm W by 49cm H by 31cm D

HIFI utomhus – går det?

1 juli, 2010

Nu är sommaren i fullt antågande och självklart vill du ha med dig musiken även om du är ute. Men går detta, vad finns det för risker och vad ska du tänka på om du ska köpa en anläggning att ha utomhus?

Kan man egentligen ha högtalare utomhus?

Att ha högtalare i uterummet är inga problem

Finns det bättre anläggningar att ha utomhus?

Elektronik mår aldrig bra av väta, medan högtalare klarar det bättre. En högtalare i trä  riskerar att svälla och pappmembran och gummi kan ta skada av väta. Därför utvecklas det speciella högtalare som klarar av utomhusklimatet bättre. Dessa kostar dock betydligt mer och vi tycker att det går lika bra att använda ett par vanliga.

Uterummet – Livslängden kan förkortas något

Att ha din anläggning i uterummet är inga större bekymmer då uterummet skyddar mot väta. I ett uterum kan det uppstå högre fuktighet och större temperaturförändringar. Detta kommer i ringa grad att förkorta livslängden. De flesta förstärkare, receivers och högtalare håller ofta över 30 år om de används kontinuerligt, så att du riskerar att förkorta livslängden något år är knappt märkbart.

Utomhus – Undvik fukt och regn

Elektronik tål ej väta

Att ställa en anläggning utomhus en fin sommardag när det är torrt är riskfritt. Däremot att ställa t.ex. ett par högtalare på fuktig mark kan få träet att svälla. Regnar det dessutom kan vattnet minska livslängden rejält och vitala delar kan ta skada. Därför avråder vi starkt från att ha högtalarna ute när det regnar. Är det ett måste så bör man försöka skydda dem så gott det går med t.ex. en presenning och visst kan de överleva många spelningar då…

Att ha elektroniken ute när det regnar är däremot direkt livsfarligt då det räcker med att få in någon droppe på fel ställe för att ta sönder anläggningen.

I korthet

  • Så länge högtalarna står skyddade (i t.ex. uterummet) går det bra med vanliga högtalare
  • Ska högtalarna klara väta bör du köpa speciella högtalare
  • Att ha högtalare i fuktiga miljöer kan förkorta livslängden något.
  • Elektronik bör inte stå alls där det finns risk för väta.

Relaterat

Köpa förstärkare eller receiver begagnad – Vad ska du tänka på?

Bästa högtalaren – Så hittar du din drömhögtalare!

Köpa HIFI smart– så här tappar prylar i pris.

Köpa skivspelare – Tänk på detta!

Vad är bäst, Cd-spelare eller skivspelare?

Köpa HIFI smart– så här tappar prylar i pris.

11 juni, 2010

Att köpa nytt ger ofta en skön känsla av att man är den första som öppnar varan och får lov att använda den. Men köper du nytt tappar varorna mycket mer i värde än om de hade köpts begagnade. Här diskuterar vi detta och visar med en graf hur prisförändringen ser ut.

I princip alla varor som du köper nya tappar direkt i värde innan de säljs igen. Då har någon använt den och ny-känslan är borta. Till detta kommer risken  att en begagnad vara har dolda fel. Något du undviker om du köper från en firma som kan ge garanti.

Prisutveckling för HIFI produkter*

Som vi ser i grafen till vänster tillhör förstärkare de HIFI-produkter som bäst behåller sitt värde. De första 5 åren kan man räkna med att de tappar ungefär hälften av värdet, för att därefter tappa endast några procent till. Därför är det mycket klokare ur investeringssynpunkt att köpa förstärkaren efter ett par år än när den är ny.
Detta beror på att en förstärkare, precis som t.ex. en högtalare, har väldigt lite teknikutveckling och det stora värdet är hårdvaran. I princip är tekniken för en förstärkare eller högtalare samma idag som för 30 år sedan.

Medan ser man t.ex. på en cd-spelare eller dvd-spelare har de lite hårdvara du betalar för och där sker hela tiden förbättringar och förändringar.

En hemmabioreceiver utvecklas hela tiden. Men mycket av värdet i den består av hårdvara vilket är de komponenter som skapar ett kraftfullt och bra ljud. Därför tappar den inte riktigt lika snabbt i värde som t.ex. en dvd-spelare. Samtidigt kan man  på en del apparater billigt byta teknikinnehållet externt och fortsätta använda den värdefulla hårdvaran i apparaten. Dessa produkter behåller värdet bättre. Läs vårt inlägg HD-ljud på det billigare sättet – spara tusenlappar! om detta.

Du kan jämföra detta med t.ex. en dator och ett bilsläp. För datorer sker det hela tiden förbättringar, därför tappar de rejält i värde för varje år. Ett släp har däremot i princip bara hårdvara och ingen utveckling. Köper man en sådan begagnad och vårdar den väl kan den till och med gå upp i pris då nya släp blir dyrare i takt med inflationen.

Resonemanget håller lika bra för HiFi prylar som för andra. Är det en låg teknikutveckling kan du räkna med att spara mycket pengar om du köper begagnat istället! Dessutom gör du en god gärning för miljön genom att återanvända det som redan finns!

I korthet:

  • Alla nya varor tappar mycket i värde så fort man öppnar dem.
  • Varor där teknikutvecklingen är låg håller värdet mycket bra och lämpar sig väl för att köpas begagnade.
  • Förstärkare och högtalare utvecklas lite och har mycket hårdvaruinnehåll vilket gör att de håller värdet mycket bättre än t.ex. dvd- och cd-spelare.

Relaterat:

HD-ljud på det billigare sättet – spara tusenlappar!

Begagnade högtalare – Vad ska man tänka på när man köper?

Nypriset: Ibland 20 000kr ibland 14 000kr för samma produkt!

Slutsteg, varför ska man köpa det och vad är det?

Bra högtalare – vad utmärker dem?

//Thomas, VD REHIFI.SE

*Prisutvecklingen är en uppskattning för att visa en trend. Utvecklingen kan avvika för individuella objekt.

Bästa högtalaren – Så hittar du din drömhögtalare!

1 juni, 2010

En av våra viktigaste funktioner är att hjälpa dig att hitta den produkt som passar dig bäst. Både vad gäller ljudet, designen och givetvis även priset. Det är en stor djungel på marknaden och här kommer lite tips för att ditt högtalarköp ska bli det absolut bästa!

Kompakt bas på 700W

1. Ljudet. Hur vill du att det ska låta? Vill du kunna dunka på så att väggarna skallrar? Vill du få fram de exakta detaljerna i musikstycket och pondusen i artistens röst eller ska högtalarna bara användas som bakgrund vid mingel?

2. Storlek: Vill du ha ett stort ljud med mycket bas så måste du antingen ha ett par stora golvhögtalare, eller ett par små stativhögtalare med en bas. Är dina krav en liten högtalare men ett stort ljud med mycket bas behöver du hitta en kompromiss. Du får fundera över vad som är viktigast för dig och välja detta primärt. Tänk på att en subwoofer går att gömma undan var som helst i rummet, till skillnad från ett par stora golvhögtalare. Det går att göra en liten högtalare som låter tämligen stort, men då kommer den att kosta många gånger mer än något liknande. T.ex. B&W asw-2500 som är en liten subwoofer på 700W som spelar riktigt bra. Men så så kostade den 14 000kr ny (6 300kr hos oss idag). Jämför den med t.ex. Yamaha YST-SW300 som ny kostade ca 8 000kr. Trots ”bara” 300W så kan Yamaha spela högre och djupare (från 18hz istället för 40hz), detta tack vare att lådvolymen är 110% större än B&W.

Mer kraft, djupare bas och billigare

3. Design: När du vet om du kan tänka dig en stor eller liten låda (dubbelkolla så att din ev. andra hälft också är med på notorna, annars kan det kosta mycket choklad och rosor) så kan du fundera ut hur du kan tänka dig att högtalaren ska se ut. Vilken färg? Hur stor? Hur hög? o.s.v.

4. Vad får det kosta? Antagligen finns det en begränsning i vad det får kosta och det är bra att ha en hum om vad man är beredd att betala. Vet du vad du vill ha för ljud och design men inte har råd idag så finns det många firmor som erbjuder delbetalning (även vi har delbetalning på begagnat). Eller så köper du något billigt för att stilla det akuta musikbehovet och senare säljer högtalarna (Ekonomiskt dåligt), eller så väntar du med köpet tills du kan köpa precis vad du vill ha!

5. Finns det något favoritmärke? Det kan vara bra att höra med vänner om vad de tycker har fungerat bra och vad de har tyckt om för märke. Kanske vet du själv ett märke du föredrar framför andra? Du kan ha detta i åtanke, men se upp med att begränsa dig till ett visst märke, för i slutändan så spelar det ju ingen roll vem som gjort högtalaren så länge den är precis vad du vill ha och för rätt pengar!

6. Vilken smak tycker du om? Okej, nu vet du hur högtalarna ska se ut, designen, storlek och har ett hum om vilket ljud du är ute efter, men nu behöver du ”smaka av”. Detta är inte konstigare än att olika öl  inte har samma smak och vi menar att det är än viktigare att välja rätt högtalare än att köpa öl. Att köpa ett felaktigt öl för 50kr gör inte så mycket och nästa gång väljer du ett annat. Men om du köper högtalare för 10 000kr och det blir fel är det inte så roligt att byta igen. Följande är några tips för att hitta just din ”smak”.
• Ha med din favoritmusik till vännerna med bra anläggningar. Lyssna på låtarna där, be dem berätta om vad de tycker om sin anläggning och jämför hur olika ljud låter.
• Läs gärna lite om vad andra människor har sagt om sina anläggningar. Kika t.ex. på prisjakt.se under omdömen, hifimagasinet.com, eller läs mer på denna bloggen.
• Ta hjälp av en butik med kunnig personal. Här ska du kunna lyssna på och jämföra olika högtalare . Här märks det tydligt hur stora skillnaderna är och är personalen kunnig kan de snabbt förstå vilket ljud du tycker om och plocka fram just de högtalare som passar dig.

7. Köp med öppet köp. Nu när du vet precis vad du vill ha och hur det ska låta så är det bara att hålla tummarna för att det låter bra hemma hos dig också. Din akustik(möbler, väggar, golv, tavlor) i ditt hem påverkar mycket vilket ljud du i slutändan kommer att få. Därför är det tryggt att kunna köpa högtalare på öppet köp så att du kan testa i ditt hem för att det ska blir rätt ljud. Ge inte upp för tidigt bara. Det kan ta några dagar att vänja sig vid det nya ljudet och verkligen uppskatta de nya detaljerna högtalarna ger. Det är också viktigt med bl.a. placering och lysningsposition som båda påverkar det slutliga resultatet.

Relaterat

Begagnade högtalare – Vad ska man tänka på när man köper?

Subwoofer + stativare eller golvhögtalare? Receivern avgör.

Bra högtalare – vad utmärker dem?

Subwoofer – Passar det dig

Varför har vissa högtalare ingångar för två par kablar? Be-wire/Be-ampning

//Thomas, REHIFI.SE

Begagnade högtalare – Vad ska man tänka på när man köper?

17 maj, 2010

Att köpa begagnade högtalare gör att man sparar mycket pengar och det finns mycket att välja på. Men vad ska man tänka på och se upp med när man köper begagnade högtalare?

  • Baselement med gummi som håller länge

    Priset – Du bör kolla så att priset verkligen är rimligt. Kolla t.ex. prisbilden på prisjakt.nu, pricerunner, Ebay eller gör en allmän Google sökning. Du kan också försöka hitta en högtalare som ligger i samma prisklass, utseende och ålder hos oss på www.rehifi.se och jämföra detta priset mot nypriset. Din högtalare bör sjunka på ett liknande sätt. Gör du inte din läxa är risken hög att du betalar för mycket eller inte får vad du förväntar dig.

  • Köp vad du gillar – Hittar du drömhögtalaren så får det kosta, att köpa något halvdåligt som du inte riktigt trivs med blir alltid en dålig affär i slutändan. Då är det bättre att kosta på dig och köpa vad du verkligen vill ha.
  • Skicket – Du bör kolla så att högtalarna är i det skick du förväntar dig. Ibland finns det tyvärr revor i tyget och repor i lådan. Är detta viktigt för dig kontrollera så att de verkligen är i det skick du minst kräver.
  • Skador: En högtalare kan ha en del olika skador, så här kontrollerar du de främst förekommande:
    • Baselement i skumgummi som håller ca 20 år.

      Gummit på elementen (oftast basen) kan gå sönder. Ungefär hälften av alla element som tillverkas görs av ”dåligt” skum-gummi. Detta gummi torkar sönder av åldern efter runt 15-20 år medan tyg-kanter eller gummit av bättre kvalité  håller mycket längre. Typiskt görs t.ex. Cerwin Vega med den karakteristiska röda kanten av skumgummi. Två stycken 10″ basar kostar t.ex. 1 200kr att renovera hos oss. Ett tips för att se att gummit är fräscht är att du ska trycka in gummit så att det buktar inåt istället för utåt utan att det blir spricker eller hål.

    • Ett element är tyst. Tyvärr spelas det ibland sönder element och det vanligaste är diskanten, det minsta elementet. Lättaste sättet att höra om den är hel är att koppla in båda högtalarna och lägga örat mot diskanterna och höra så att de låter lika högt och så att framförallt båda låter. Tänk på att inte spela högt när du testar.
    • Sönderspelat baselement – Inte sällan så kan baselementet vara sönder. Spela upp en skiva med mycket bas och kräma på rejält så att du kan se att baselementet rör på sig. Hör du skorrande eller andra missljud så vet du att basen är sönder. Detta medför en reparation som är ännu dyrare än att bara byta gummit.
    • Sen kan det finnas andra mer svårhittade fel som t.ex. att diskanten distar vid speciella toner, det kan finnas skador i delningsfiltret eller lösa detaljer som skapar oljud. För att vara helt säker bör du antingen låta ett proffs gå igenom högtalaren eller köpa den av ett företag med garanti så att du kan känna dig trygg på att allt fungerar som det ska.

Lycka till med ditt köp!

Relaterat

Så fungerar en högtalare

Så här fungerar ett element i en högtalare.

Bra högtalare – vad utmärker dem?

subwoofer + stativare eller golvhogtalare -  receivern avgör

ska du satsa på hemmabio eller ren stereo

Varför har vissa högtalare ingångar för två par kablar? Be-wire/Be-ampning

Hedlundhorn – Högtalaren med låg WAF-faktor men hög känslighet

//Thomas, VD på REHIFI.SE

Bra högtalare – vad utmärker dem?

3 maj, 2010
High-end högtalare

Nypris ca 400 000kr: 77kg/st, infällda element, bra finish

Hur vet du egentligen om en högtalare är bra eller dålig? Finns det något speciellt som utmärker en bra högtalare? Vet du att en bra högtalare kan vara dålig just för dig!

Så vet du att det är en bra högtalare – genom att lyssna på dem!

Är du en van lyssnade med bra gehör kan du antagligen ta reda på om det du lyssnar på är bra på bara 10 sekunder. Låter det bra är det en bra högtalare oavsett vilken elektronik som används eftersom det är den svagaste länken som man hör. Däremot om det inte låter bra behöver det inte vara fel på högtalarna, det kan också vara elektroniken som inte är tillräckligt bra.

Du som är en mindre van lyssnare har antagligen svårare för att på studs höra om det du lyssnar på är bra eller inte, än svårare för att få en uppfattning om hur bra ljudet är. Det du bör lyssna på är ett flertal detaljer: Svarar du ja på flertalet av frågorna nedan har du antagligen en mycket bra högtalare framför dig!

*Om du blundar och lyssnar på en röst upplever du att artisten står framför dig?
*Är basen luftig och behaglig till skillnad från mullrig och svår att uppfatta?
*Om du skruvar upp så att det låter högt, låter det fortfarande rent och bra utan att det känns obehagligt, eller vill du sänka igen?
*Om du skruvar upp, låter basen fortfarande lika luftig och bra eller verkar den tappar ork och förvränger sin ljudåtergivning.
*Om du lyssnar på t.ex. en gitarr hör du tydligt hur artisten drar med fingrarna över strängarna?
*Kan du på ett enkelt sätt urskilja de olika instrumenten och rösterna från varandra? En bra högtalare grötar inte ihop olika
detaljer.
*Kan du enkelt urskilja de små detaljerna i låten  som snabba pling, dämpade instrument och bakgrundsröster som ska finnas där?

Så vet du om det är en bra högtalare – utan att lyssna på den!

Nypris ca 2 000kr: 17kg/st, plastiga detaljer

Det är svårt för ögat att se skillnad på olika element (De membran som rör sig, t.ex. bas- och diskant-element), däremot kan man ganska snabbt få en känsla av om det är en påkostad högtalare eller inte. Första kännetecknet av en bra högtalare är att den är stum och väger mycket. När man knackar lätt på en högtalare ska den inte låta ihålig. Gör den detta innebär detta risk för sämre resonans invändigt vilket resulterar i sämre musikalisk återgivning. Att göra en högtalare stum går att göra genom att bygga den i bra och kraftigt trä och ev. även staga upp högtalaren. Det gör att högtalare med bättre ljudegenskaper nästan alltid väger mer. En fingervisning kan också vara att titta på detaljer så som finish, terminaler/kontakter, om elementen bara är satta direkt på baffeln (framsidan av högtalaren) eller om man har gjort t.ex. en infräsning för dem.

En bra högtalare behöver inte vara bra för dig!

Att köpa världens godaste jordgubbsyoghurt när man egentligen gillar blåbär är ingen höjdare och detsamma gäller för högtalare. Du behöver ta reda på vad det är med en högtalare du gillar. Vill du ha ljus återgivning med mycket detaljer, eller vill du ha ett mjukt ljud? Vill du ha tight fin bas eller vill du ha en dominerande bas som håller grannarna vid liv? Vill du ha ett ljud som sprider sig bra i hela rummet eller vill du ha ett fokuserat ljud som låter perfekt precis vid lyssningspunkten där du har satt din favoritfåtölj? Därför är det viktigt att du är kritisk till dina vänners rekommendationer och själv lyssnar och gör dig en uppfattning om vad du tycker om. Bara för att någon säger att surströmming är det absolut bästa de vet betyder de inte att du kommer att tycka om det!

Läs mer:

Så fungerar en högtalare

Så här fungerar ett element i en högtalare.

Subwoofer – Passar det dig

subwoofer + stativare eller golvhogtalare -  receivern avgör

ska du satsa på hemmabio eller ren stereo

Varför har vissa högtalare ingångar för två par kablar? Be-wire/Be-ampning

Hedlundhorn – Högtalaren med låg WAF-faktor men hög känslighet

//Thomas, VD REHIFI.SE

Ska du satsa på hemmabio eller ren stereo?

12 april, 2010

En fråga vi ofta får är om du egentligen bör lägga pengarna på en hemmabio med fronthögtalare, center, surroundhögtalare och subwoofer, eller om det är bättre att satsa samma pengar på en ren stereo? Nedan kommer vi att diskutera detta, men också ge lite alternativa sätt att tänka på. För dig som söker snabba svar, kan du skrolla längst ner och läsa punktlistan med för och nackdelar istället.

Nypris över 10 000kr 2004, kostar idag 4 900kr.

Nypris över 10 000kr 2004, kostar idag 4 900kr.

Filmtittande

Hemmabioanläggning med fronthögtalare, center, surroundhögtalare och en subwoofer.

Denna anläggning används främst för filmtittande och ger en betydligt häftigare upplevelse vid filmtittande än en vanlig stereo. Den extra centerkanalen ger rösterna rakt framifrån, precis där man vill ha dem.

För att få häftiga effekter som om ljudet kommer bakifrån behöver man också surroundhögtalarna vilket gör att man känner en mycket högre närvaro i filmtittandet.

Till sist har man subwoofern vars funktion är att skapa den maffiga och häftiga basen vid ljudsmällar och andra djupa toner.

I en vanlig så kallad två-kanals stereoanläggning blir man ”tvingad” att lägga rösterna i både vänster och höger högtalare vilket inte skapar samma effekt av att personen står mitt framför. Störst effekttapp har man dock när ljudet kommer bakifrån. Utan surroundhögtalare får man låta ljudet som ska komma bakifrån spela ut från fronthögtalarna vilket gör att surroundupplevelsen uteblir.

För musik

Hemmabioanläggningen har vid vanligt stereolyssnande inte så många fördelar. Om du verkligen vill få ut det bästa av inspelningen spelar man ren stereo och låter centerhögtalare och surroundhögtalare vara helt tysta. Däremot kan du låta subwoofern vara med och återge den djupaste basen så att du därigenom får mer fyllighet. Då gäller det att du har en subwoofer som är rapp i återgivningen. Har du endast en som mullrar(oftast billigare) är det antagligen att föredra att ha även denna avstängd när du lyssnar på musik.

Den rena stereoanläggningen kommer till sitt fulla bruk för musik och har du lika mycket pengar till den som till hemmabion kommer du att få en anläggning av betydligt högre kvalité. Din musik kommer då att återges med mer värme, tydligare röster och mycket större närvaro!

Nypris 12 000kr 2001, idag 4 300kr

Nypris 12 000kr 2001, idag 4 300kr

Vad är prisskillnaden på en stereoanläggning och hemmabioanläggning?

Det är svårt att ge någon exakt skillnad i priser men man kan ge vägvisningar. Kostar fronthögtalarna 10 000kr så kan du räkna med att du får lägga till bortåt 15 000kr för en matchande subwoofer, surround- och centerhögtalare för att bygga ut till en hemmabioanläggning. Sen behöver du ha en matchande hemmabioreceiver. Väljer du att köpa de senaste modellerna får du också betala en extra slant för den senaste tekniken och då är det inte orimligt att hamna på 12 000kr i den här klassen. Utöver detta ska du också ha kablar och där kan vi lägga på 3 000kr.

Summa summarum har vi då en anläggning för ca 40 000kr.

Ska du istället ha anläggningen endast till musik kan du t.ex. välja att ha samma golvhögtalare men kan nöja dig med en förstärkare för runt 5 000kr som blir lika bra för musiken. Kablarna kanske du kan hitta för 1 000kr. Därmed kostar hela anläggningen istället 16 000kr d.v.s. 40% av hemmabioanläggningen.

Om du vill ha anläggningen till både film och musik då?

Detta vill många och då finns det en del kompromisser du kan göra. Har du mycket pengar kan du som i fallet ovan betala 40 000kr och få både bra stereo och hemmabioljud.

Lyssnar du mycket på stereo använder du i princip bara 40% av anläggningen och då hade det kanske varit bättre att använda alla pengarna, 40 000kr, till att istället köpa en mycket bättre ren stereoanläggning.

Här får du göra lite kompromisser och fundera på om du lyssnar mest på det ena eller det andra och hur viktigt det är med effekterna i ena fallet jämfört med ljudkvalitén i det andra. Prata gärna med din lokala handlare för tips kring hur just du bör göra eller ring/mejla oss så hjälper vi dig gärna.

Nypris ca 6 000kr, nu 2900kr

Nypris ca 6 000kr, nu 2900kr

En väg vi gärna rekommenderar våra kunder för dig som t.ex. kräver hög ljudkvalité för musik, men snarare vill åt effekterna än någon bra kvalité vid hemmabiolyssnande är att köpa betydligt billigare center, subwoofer samt ännu billigare surroundhögtalare. Istället för 15 000kr för dessa tre enheter kan du klara dig på kanske 7 000kr.

Det är också dumt att lägga stora pengar på en receiver med senaste tekniken för hemmabio om du inte satsar fullt ut på hemmabion. Då kan du istället köpa en fem år gammal receiver som fungerar alldeles utmärkt och lika bra för musiken. Den kostar då bara kanske runt 4 000kr. (25-40% av nypriset). Totalt sätt får du då en anläggning som är lika bra för musik med bra effekter för hemmabion som kostar 24 000kr istället för 40 000kr. Då har vi klarat oss med en prislapp som nästan är hälften!

Rekommendation för filmälskaren. Ny-/begagnatpris(5 år gammal)

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Centerhögtalare 4 000kr, 1 500kr

*Surroundhögtalare 5 000kr, 2 500kr

*Subwoofer 6 000kr, 3 500kr

*Kablar 3 000kr, 1 000kr

*Hemmabioreceiver, 12 000kr, 6000kr (2 år gammal*)

Summa: Ny 40 000kr, begagnad 19 500kr.

Rekommenderat för dig som älskar musik men vill ha effekterna av hemmabio.

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Centerhögtalare 2 000kr, 700kr

*Surroundhögtalare 2 000kr, 1 000kr

*Subwoofer 3 000kr, 1 700kr

*Kablar 3 000kr, 1 000kr

*Hemmabioreceiver*, 12 000kr, 4000kr (5 år gammal)

Summa: Ny 32 000kr, begagnad 13 400kr.

För dig som vill ha en ren stereo av samma kvalité som ovan.

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Förstärkare 5 000kr, 2 000kr

*Kablar, 1 000kr, 300kr.

Summa: Ny 16 000kr, begagnad 7 300kr

Hemmabio för film har bl.a. följande för och nackdelar

+Du får en bättre närvaro i filmen genom den korrekta surroundeffekten

+Den talande rösten framifrån kommer verkligen rakt framifrån

+Tack vare subwoofern får du en mycket häftigare effekt vid t.ex. explosioner

+På köpet får du en anläggning som du kan använda till vanligt musiklyssnande

-Hemmabion kostar mer än dubbelt så mycket som en ren stereo av samma kvalité

-Hemmabion tar mer plats och kräver mer kablar som behöver dras.

-Hemmabionreceivern tappar mycket snabbare i värde än resten av anläggningen.

Surroundeffekter

För dig som vill känna på hur bra hjärnan är på att förstå varifrån ljudet kommer kan ni med fördel lyssna på följande klipp:

http://gprime.net/flash.php/soundimmersion

http://listenwithyourownears.com/2008/05/06/3d-audio-demonstrations/

Denna effekt är relativt enkel att uppnå med hörlurar eftersom hörlurarna sitter direkt mot öronen. Däremot att försöka skapa samma effekter genom t.ex. två fronthögtalare fram är en extremt svår uppgift eftersom då måste man placera högtalarna optimalt och likaså möbler, tavlor, gardiner och annat som dämpar ljudet. Detta måste göras om man ska kunna låta ljudet studsa för att skapa en effekt av att det t.ex. kommer bakifrån. På grund av detta, och många kunders kritik, avråder vi varmt från att köpa produkter som utifrån en två, eller tre högtalare fram menar att de kan skapa ett surroundljud vilket innefattar att få det att studsa bakifrån.

Läs mer:

subwoofer-passar-det-dig
subwoofer + stativare eller golvhogtalare – receivern avgör

//Thomas, VD www.REHIFI.SE

*Satsar man på hemmabion bör man inte köpa en begagnad receiver som är fem år gammal då man tappar den senaste tekniken. En som är upp till 2-3år kan däremot vara ok.

Så fungerar en högtalare

19 oktober, 2009

Här går jag igenom lite av teorierna bakom en högtalare. Det är skrivit på ett enkelt sätt och inte alltför teoretiskt, klicka in nedan på vad du vill läsa mer om.

Frekvensgång
Fasgång
Känslighet
Effekttålighet
Distorsion
Transientsvar
Högtalarlådor
Byggmaterial
Impedans
Branthet
Element

Frekvensgång
Målsättningen för bygget med en högtalare är att kunna återge ljudet med en så kallad rak kurva. D.v.s. att oavsett om man skickar in 100hz eller 2000hz vill man ha en t.ex. 0 db i nivå. Man kan framförallt notera hur de flesta återgivningarna ”går ner i källaren” vid runt 60hz. Detta eftersom det kräver ett rejält stort och välbyggt element för att kunna flytta de stora volymerna luft som krävs för att få fram 60hz toner.

Man brukar säga att basen går från 16hz-120hz. Mellanregister från 120hz- 5000hz och allt däröver är att betrakta som diskant.

Fasgång

Olika element återger olika frekvenser olika snabbt. Dessutom spelar delningsfilter, längd på inre kablage och placering av elementen roll på hur snabbt ljudet når lyssnaren. Har man t.ex. längre kablage och en diskant som sitter längre bak kommer man få en sämre fasgång. Dessutom kan ett slag från en bas, som ska röra mycket luft, t.ex. ta längre tid att genomföra än en snabb rörelse från diskanten. Ofta bygger man högtalare med en rak baffel (rak framsida) men det vore egentligen bättre om elementen sitter längre fram desto större de är. Membranet på en diskant går ju t.ex. i nästan samma höjd som baffeln, medan membranet längst in på basen sitter en bit in. Den klassiska DM-6, ” den havande pingvinen” är ett fint exempel på en högtalare som är fasjusterad.

Känslighet
Känsligheten beskriver hur stort ljudtryck som kan presteras av en watt(från en förstärkare). Desto högre känslighet desto mer ljud kan man få ut från en viss förstärkare. Man brukar prata om runt 90db/w/m. Eftersom decibel är en logaritmisk skala är det väldigt stor skillnad i mängden ljud man får ut från 80db/w/m i känslighet mot 100db/w/m i känslighet. 20db i skillnad uppfattas ungefär som en fyrdubbling av ljudet för det mänskliga örat. Det innebär att en förstärkare med en högtalare på 100db i känslighet kan leverera ett ljud som vi människor uppfattar ca 4 gånger högre än om högtalaren skulle varit på 80db. Precis som många andra siffror är det inte helt enkelt. Man måste även titta på motståndet eftersom ett högre motstånd innebär att förstärkaren måste skicka en högre spänning för att få en viss effekt. Så vid en viss volym på förstärkaren kommer du få ett högre ljud om du kopplar på en 4ohm, 90db/w/m högtalare än om du kopplar på en 8ohms 100db/w/m högtalare.

Effekttålighet

Kalle som är 14 och ska köpa en ny högtalare kräver att den ska vara på ”minst 300w” och för övrigt har han inga krav. Det här är ett vanligt sätt att resonera när man ska köpa högtalare och är ett sätt för marknadsförare att förenkla för Svensson att göra ett beslut. Idag har watten blivit lite av en standard och därför försöker alla pressa upp detta till extrema nivåer. Något som idag gör det ganska ointressant att titta just på watten om man vill ta reda på hur högt en högtalare kan spela. För det första pratar man om effekttålighet och inte hur mycket ljud en högtalare kan leverera. D.v.s. det är som att kräva att bilen ska dra minst 5L/mil och du får en lastbil när syftet egentligen är att du ska kunna köra i minst 200km/h och det är snarare än lätt golf som kanske drar 1l/mil du är ute efter.
Effekttåligheten anges ofta i ”musikeffekt”(peakeffekt) och sinuseffekt (kontinuerlig effekt). Musikeffekten är vad en högtalare tål under ett extremt kort intervall, alltså under en bråkdel av en sekund, medan sinus effekten är vad den tål kontinuerligt under en längre tid. Eftersom de flesta gärna lyssnar under mer än några millisekunder är det sinuseffekten som är den intressanta. Eftersom nu watten har blivit så viktiga läggs mycket jobb på att få upp siffrorna vilket görs i laboratoriemiljöer som är långt ifrån verkligheten. T.ex. kan en effekttålighet på 100W sinus innebära en kontinuerlig körning med en viss frekvens från en extremt ren förstärkare, något som också det är långt ifrån verkligheten. Oavsett vad ger effekttåligheten en hum om hur högt högtalaren kan spela, men man bör ställa detta i relation till känsligheten och inte minst i hur mycket effekt en förstärkare orkar lämna. Är syftet att få mycket ljud är det sämre att köpa en högtalare med 300W kontinuerlig effekttålighet och känsligheten 90db/w än en högtalare på 200W med 96db/w om din förstärkare ändå inte levererar mer än 100W.
Som tidigare nämndes är det också endast när talspolen ligger i magnetgapet som man får någon effekt av den ström som skickas in. Har man en väldigt lång slaglängd, men ett litet magnetgap kan man skapa en högtalare på 1 000W där alla watt över 50W i princip är meningslösa eftersom talspolen ändå jobbar  långt utanför magneten och därför inte bidrar med mer ljud.
I 9 av 10 fall när en högtalare går sönder så beror det inte på för stark förstärkare utan på för liten förstärkare. När man kräver att en förstärkare ska skicka ut mer effekt än vad den egentligen kan så kommer den nämligen skicka ut distorderade(övertoner) signaler. På grund av delningsfiltrets konstruktion går dessa gärna direkt upp i diskanten som då får alldeles för mycket energi och förstörs. Tyvärr finns där ingen indikation på en förstärkare när den belastas för mycket och det är svårt för amatören att höra de distorderade signalerna. En tumregel är att en förstärkares volym bör aldrig vara på mer än hälften av max, d.v.s. volymratten ska max peka rakt upp.
I ett försök att skruva upp wattnivåerna ännu mer ramlar man ibland över måttet ”PMPO” som är riktigt lågvatten. Ett system på 400W PMPO är ungefär lika kraftigt som ett annat på 40W RMS, så akta er för PMPO.

Distorsion

En högtalare som ska producera en viss frekvens får alltid övertoner. Om man skickar in t.ex. en 50hz sinusvåg så får man även toner, så kallade övertoner vid 100, 150, 200hz o.s.v. Dessa får alltså ses som ”biljud” som man egentligen inte vill ha.

Den relativa skillnaden mellan övertonerna och grundtonen kallas för harmonisk distorsion. Desto lägre distorsion desto mindre storlek på övertonerna i förhållande till grundtonen alltså får man ett renare och finare ljud. En pedagogisk förklaring är om du vill ha blå färg men någon hela tiden häller i gul färg. När mängden gul färg i förhållande till den blåa är tillräckligt liten (t.ex. en milliliter gul färg och en liter blå färg) så får vi i princip den färg vi vill ha (blå). Men om vi håller i lika mycket gul som blå så får vi något helt annat, nämligen grönt (Eller för HiFi – ett ljud vi inte vill ha).
En annan distorsion som uppstår är när många olika frekvenser spelas i samma element, vilket alltid sker. Skulle ett element spela precis alla frekvenser kommer elementet röra sig långt fram och tillbaka för basen samtidigt som den snabbt vibrerar för de mer högfrekventa signalerna. När konen rör sig mot lyssnaren (för att skapa basen) kommer då de högfrekventa tonerna att öka, medan när den rör sig från lyssnaren kommer de högfrekventa tonerna att minska. I detta hänseende är det bättre att ha många olika element där basen(lågfrekvent) återges i ett annat element än diskanten(högfrekvent).

Transientsvar

Ett transientsvar berör hur bra en snabb ljudinpuls återges. Detta kan t.ex. vara ett slag på en trumma eller anslaget på ett piano. Man brukar säga att en högtalare med många små element ger en snabbare bas, bättre talsvar, än endast en bas med lika stor totalyta. Detta menar man beror på att man lättar kan accelerera små element som även har en enskild lägre vikt än endast ett stort element. Detta är en sanning med modifikation och till sist beror det på hur vart och ett av elementen är konstruerade.

Högtalarlådor

Ett elements egenskaper styrs av var den är placerad. Om man sätter upp ett element fritt i luften och spelar på det får man ingen bra ljudåtergivning. Detta beror på att en del av ljudet ”kortsluts”. Helt enkelt dämpar ljudet som skapas på baksidan av elementet av det som skapas på framsidan. Detta undviker man genom oändliga bafflar (ett element placerad i en oändligt bred och oändligt hög vägg eller helt enkelt i vanliga högtalarlådor).
Följande konstruktioner stöter man ofta på:

-      Tryckkammare. Elementen sitter i en sluten låda. Innebär att det skapas undertryck som fort suger tillbaka basen. Man brukar säga att man får ett tightare ljud, nackdelen är att det blir svårare att producerar mycket ljud.

-      Basreflexhögtalare. Här har man gjort ett hål i högtalaren så att något undertryck inte uppstår. Ljudet blir slappare men man kan spela betydligt högre.

-      Slavbas. Egentligen en variant av basreflexlåda där man ersätter hålet i högtalaren med lätt membran utan spole som flyttar luft i ett motsatsförhållande till huvudbasen. Därigenom kommer huvudbasen att jobba mycket lättare än i en trycklåda och på ett sätt som påminner om konstruktionen av en vanlig basreflexhögtalare.

-      Hornhögtalare. Genom att bygga en låda med en invändigt trumpetliknande konstruktion kan man få ett element att låta väldigt stort i förhållande till sin storlek. En ofta väldigt uppskattad konstruktion eftersom man får lägre distorsion och tightare bas. Tyvärr är konstruktionen svårberäknad och dyr att producera.

-      Transmisisonline. Byggs ungefär som en hornhögtalare men med skillnaden att gapet inte ökar, utan det är en endast en lång slingrande kanal.

-      Oändlig baffel. När man sätter elementet i en oändlig vägg. Inga resonansfenomen kan uppstå vilket innebär att man får ett väldigt fint naturligt ljud som endast beror på elementets egenskap. En liten nackdel är att en enormt stor ”oändlig” vägg måste byggas. I verkligheten bygger man oftast väggar på några meter.

Konstorlek

Desto mer bas man vill ha desto större bör baselementet vara. Det är den totala ytan på alla baselement som är det intressanta och inte var för sig. T.ex. har två stycken 8” basar en konarea på 648cm2 medan en 10” bas har en konarea på 506cm2. Alltså borde de två 8” basarna kunna generera mer bas. Storleken på en bas är dock inte på något sätt en absolut sanning utan viktigt är även det man kallar för slaglängd. Desto längre ett element kan röra sig desto mer luft kan elementet flytta. Det finns t.ex. basar med 8″ element som kan spela högre än andra basar med 15″ element på grund av detta. Lite generella förslag:

-      6.5”: Litet rum och du får en vettig basåtergivning.

-      6.5”: Vanligt vardagsrum och då får du en låg basåtergivning.

-      8”: Vanligt vardagsrum med en vettig basåtergivning.

-      8”: Litet rum och du får en hög baståtergivning.

-      10”: Ger hög basåtergivning även för ett medelstort vardagsrum.

-      12-15”: Är för de mindre festerna och för danslokalen

-      18”: Är för stora danslokaler och festlokaler.

Byggmaterial

Du vill ha ett resonansfritt material och bland de bästa är sten och Betong. Betonghögtalare från Svenska Rauna har blivit lite av en klassiker just på grund av detta. Nackdelen är att det är betydligt dyrare att bygga. Vanligast är att bygga med vanlig spånplatta, men något bättre är MDF. Vill man bygga en riktigt bra högtalare själv väljer man MDF och bygger högtalaren med en yttre och inre vägg som separeras med väggar. Hålrummet fylls med sand som är väldigt bra på att ta upp resonanser genom dess friktion sandkornen emellan.

Delningsfilter

Som nämnts tidigare finns det stora fördelar med att ha element inriktad på att ta olika delar av frekvensen. För att detta ska fungera måste man ha ett delningsfilter som separerar vilka frekvenser som ska gå till vilket element.

Impedans

En högtalare brukar anges ha ett visst motstånd, vanligen 4 eller 8 ohm, detta är inte ekvivalent med en viss resistans. Motståndet i en högtalare varierar med frekvensen på grund av delningsfiltrets konstruktion(som beror på en uppbyggnad av spolar och kondensatorer), medan en resistans(uppbyggt av resistorer) är ett fast motstånd som är lika stort vid 100hz som vid 10 000hz.

En kondensator ökar sitt motstånd vid lägre frekvenser och skapar dessutom en 90 graders fördröjning. Medan en spoles motstånd ökar vid högre frekvenser och skapa -90 graders fördröjning, d.v.s. ligger 90 grader före.

Branthet på delningsfilter

Man vill gärna ha en hög branthet på delningsfilter. Brantheten beskriver hur kraftig dämpningen blir. Måttet är decibel/oktav. D.v.s. hur många decibel minskar man ljudtrycket med om man dubblar frekvensen. Om man har ett element som går upp till 500z och därefter tar ett annat element vid skulle man vilja ha oändligheten i branthet. Då kommer ingenting över 500hz från det första elementet släppas vidare utan endast mellanregistret spela. Använder man en första ordningens filter med 6db/oktav innebär det att vid 1000hz spelar fortfarande det första elementet, dock med en dämpning av 6db. Ett andra ordningens filter är på 12db/oktav och ett 3dje på 18db/oktav och ett fjärde på 24db/oktav.
Tyvärr går det alltså inte att producera oändligt branta filter och allt i närheten av det skulle bli extremt dyrt samtidigt som man får bieffekter som är dåliga. T.ex. med ett fjärde ordningens filter så har man mycket dåligt transientsvar och en dålig fasgång.

Läs även om högtalarelement

Så här fungerar ett element i en högtalare.

19 oktober, 2009

Nedan kommer jag att berätta lite om hur ett element fungerar och de begränsningar man som tillverkare måste förhålla sig till.

Krafterna för ett element

Krafterna för ett element

Ett element arbetar från magneter utifrån den så kallade Bil-lagen:

F = B*i*L. Där F är kraften, B är magnetfältet, i är strömmen och L är längden på tråden. Riktningen på kraften går åt precis motsatt håll när strömmen går baklänges istället för framlänges.  Du kanske kommer ihåg från skolan hur man lägger fingrarna i strömmens riktning runt spolen och då pekar tummen i kraftens riktning.

Kraften kan alltså öka genom att öka på strömmen, vilket kräver en dyrare förstärkare, eller genom att ändra på tråden.

Fler varv innebär mer kraft för elementet, men högre motstånd vilket då minskar kraften från förstärkaren.

Konstruktion av ett element

För att minska motståndet kan man då göra tråden tjockare, men då behöver

gapet bli större vilket minskar på kraften. Det lättaste är då att helt enkelt sätta på en kraftigare magnet vilket tyvärr är en dyr lösning. Väljer man att minska på gapet får man ett kraftigare och bättre element, men det innebär också större risk för skada. Med låga toleranser kan den minsta stöten få talspolen att röra i någon kant och deformeras och därefter kommer uppstå distorsioner i ljudet. Så det är alltid en kompromiss hur man bygger ett element och bara vad det gäller magneten finns det många parametrar att välja på. Utöver det kan konen som

producera ljudet vara gjort i många olika material, även korgen som håller fast kon och magnet.

Utöver denna vanliga metod för element kan man stöta på följande:

-      Magnetostatiska högtalare som har en liknande princip men använder sig av membran och talspole i ett. Inte sällan kan membranen vara någon kvadratmeter större. De stora ytorna brukar kunna återge detaljer mycket bättre än vanliga rundstrålande diskanter och man får en ”större” upplevelse av ljudet. Tyvärr är det svårt att producera någon bas på detta sätt.

-      Elektrostatiska högtalare bygger har en spänning mellan två ytor. I gapet mellan ytorna har man ett membran som kan få ström genom sig. Denna högtalare kräver att varje högtalare kopplas till ett vägguttag och kräver därmed andra tekniker som gör den dyrare att producera. Många audiofiler uppskattar högtalaren bl.a. för att återgivningen till skillnad från magneter är linjär. På magneter beror ju en viss återgivning beroende på avståndet till magneten, men i en elektrostat är kraften lika stor så länge inte membranen rör väggarna. För att få en hög spänning behöver man ha ett litet tomrum mellan ytorna vilket innebär att membranet inte kan slå så långt. Detta sätter begräsningar i hur högt man kan spela och det är krävs enorma ytor av membran om man skulle få för sig att få fram en bra bas med elektrostater.

-      Pizoelektriska element. Vissa material utvidgas när de utsätts för en elektrisk spänning. Sätter man en ”fast” yta bakom ytan som utvidgar sig och en kon på den andra så kan man på detta sätt skapa ett godkänt element. Detta är en billig lösning eftersom man slipper en magnet.