Arkiv för ‘Subwoofer’ kategori

Bästa högtalaren – Så hittar du din drömhögtalare!

1 juni, 2010

En av våra viktigaste funktioner är att hjälpa dig att hitta den produkt som passar dig bäst. Både vad gäller ljudet, designen och givetvis även priset. Det är en stor djungel på marknaden och här kommer lite tips för att ditt högtalarköp ska bli det absolut bästa!

Kompakt bas på 700W

1. Ljudet. Hur vill du att det ska låta? Vill du kunna dunka på så att väggarna skallrar? Vill du få fram de exakta detaljerna i musikstycket och pondusen i artistens röst eller ska högtalarna bara användas som bakgrund vid mingel?

2. Storlek: Vill du ha ett stort ljud med mycket bas så måste du antingen ha ett par stora golvhögtalare, eller ett par små stativhögtalare med en bas. Är dina krav en liten högtalare men ett stort ljud med mycket bas behöver du hitta en kompromiss. Du får fundera över vad som är viktigast för dig och välja detta primärt. Tänk på att en subwoofer går att gömma undan var som helst i rummet, till skillnad från ett par stora golvhögtalare. Det går att göra en liten högtalare som låter tämligen stort, men då kommer den att kosta många gånger mer än något liknande. T.ex. B&W asw-2500 som är en liten subwoofer på 700W som spelar riktigt bra. Men så så kostade den 14 000kr ny (6 300kr hos oss idag). Jämför den med t.ex. Yamaha YST-SW300 som ny kostade ca 8 000kr. Trots ”bara” 300W så kan Yamaha spela högre och djupare (från 18hz istället för 40hz), detta tack vare att lådvolymen är 110% större än B&W.

Mer kraft, djupare bas och billigare

3. Design: När du vet om du kan tänka dig en stor eller liten låda (dubbelkolla så att din ev. andra hälft också är med på notorna, annars kan det kosta mycket choklad och rosor) så kan du fundera ut hur du kan tänka dig att högtalaren ska se ut. Vilken färg? Hur stor? Hur hög? o.s.v.

4. Vad får det kosta? Antagligen finns det en begränsning i vad det får kosta och det är bra att ha en hum om vad man är beredd att betala. Vet du vad du vill ha för ljud och design men inte har råd idag så finns det många firmor som erbjuder delbetalning (även vi har delbetalning på begagnat). Eller så köper du något billigt för att stilla det akuta musikbehovet och senare säljer högtalarna (Ekonomiskt dåligt), eller så väntar du med köpet tills du kan köpa precis vad du vill ha!

5. Finns det något favoritmärke? Det kan vara bra att höra med vänner om vad de tycker har fungerat bra och vad de har tyckt om för märke. Kanske vet du själv ett märke du föredrar framför andra? Du kan ha detta i åtanke, men se upp med att begränsa dig till ett visst märke, för i slutändan så spelar det ju ingen roll vem som gjort högtalaren så länge den är precis vad du vill ha och för rätt pengar!

6. Vilken smak tycker du om? Okej, nu vet du hur högtalarna ska se ut, designen, storlek och har ett hum om vilket ljud du är ute efter, men nu behöver du ”smaka av”. Detta är inte konstigare än att olika öl  inte har samma smak och vi menar att det är än viktigare att välja rätt högtalare än att köpa öl. Att köpa ett felaktigt öl för 50kr gör inte så mycket och nästa gång väljer du ett annat. Men om du köper högtalare för 10 000kr och det blir fel är det inte så roligt att byta igen. Följande är några tips för att hitta just din ”smak”.
• Ha med din favoritmusik till vännerna med bra anläggningar. Lyssna på låtarna där, be dem berätta om vad de tycker om sin anläggning och jämför hur olika ljud låter.
• Läs gärna lite om vad andra människor har sagt om sina anläggningar. Kika t.ex. på prisjakt.se under omdömen, hifimagasinet.com, eller läs mer på denna bloggen.
• Ta hjälp av en butik med kunnig personal. Här ska du kunna lyssna på och jämföra olika högtalare . Här märks det tydligt hur stora skillnaderna är och är personalen kunnig kan de snabbt förstå vilket ljud du tycker om och plocka fram just de högtalare som passar dig.

7. Köp med öppet köp. Nu när du vet precis vad du vill ha och hur det ska låta så är det bara att hålla tummarna för att det låter bra hemma hos dig också. Din akustik(möbler, väggar, golv, tavlor) i ditt hem påverkar mycket vilket ljud du i slutändan kommer att få. Därför är det tryggt att kunna köpa högtalare på öppet köp så att du kan testa i ditt hem för att det ska blir rätt ljud. Ge inte upp för tidigt bara. Det kan ta några dagar att vänja sig vid det nya ljudet och verkligen uppskatta de nya detaljerna högtalarna ger. Det är också viktigt med bl.a. placering och lysningsposition som båda påverkar det slutliga resultatet.

Relaterat

Begagnade högtalare – Vad ska man tänka på när man köper?

Subwoofer + stativare eller golvhögtalare? Receivern avgör.

Bra högtalare – vad utmärker dem?

Subwoofer – Passar det dig

Varför har vissa högtalare ingångar för två par kablar? Be-wire/Be-ampning

//Thomas, REHIFI.SE

Subwoofer – Passar det dig

28 april, 2010

En hel del av våra kunder undrar när det egentligen är bra med subwoofer, hur man kan använda den, hur den åldras, och vad man ska tänka på när man köper en, här försöker jag  svara på dessa frågor.

BW asw-3000

Subwoofern till hemmabion – nästan ett måste!

En subwoofer till hemmabion ger verkligen en mycket bättre upplevelse av filmen. Subwoofern gör att att ljud under 100hz förstärks så att t.ex. explosioner och pistolskott upplevs mycket häftigare. Givetvis kan en högtalare också klara av detta, men då måste det vara en ganska stor högtalare. Du bör också titta på frekvensomfånget. En subwoofer vill man gärna ska gå ner till under 35hz,  ska du ha ett par golvhögtalare som klarar jobbet lika bra bör de också gå ner under 35hz. Det är dock ingen självklarhet att högtalaren trots att den går så djupt ner kan prestera basen lika bra. En subwoofer är trots allt  konstruerad endast just för detta, vilket ger den helt andra möjligheter att återge basen på. Tror du att dina golvhögtalare räcker är förslaget att börja med dem och sedan komplettera med en subwoofer om du upplever att högtalarna själva inte gör jobbet tillräckligt bra. Har du ett par stativare så är det verkligen rekommenderat att ha en subwoofer då det är få stativare som kan återge djup bas på ett bra sätt.

Subwoofern till stereon – kan hjälpa till!

Ska du däremot ha subwoofern till stereon så är det valet inte alls lika självklart eftersom kraven på djupbas inte alls är lika höga som för vanlig musik. Lyssnar man t.ex. på vanlig pop ligger basen strax under 100hz vilket till och med många stativhögtalare klarar av. Däremot om du ska spela riktigt högt eller helt enkelt känner att du vill få fram mer bas så är det en subwoofer som gäller.

Det som är viktigt att tänka på är att det ställs helt andra krav på en subwoofer till musik än till film. Vad gäller just film är man främst ute efter kraft, medan till musik vill man ha en tight, luftig och trevlig bas. Det gör att du oftast får vara beredd att lägga lite mer pengar på en sådan. Dessutom är det varmt rekommenderat att du ser till att testa subwoofern tillsammans med din anläggning innan du köper, så du vet att den stämmer väl in med dina högtalare och din övrig akustik i rummet.

Passiv subwoofer – vad är detta?

De flesta subwoofers idag är aktiva. Det innebär att de har ett eget slutsteg som skapar kraften och använder en så kallad lågnivåutgång från din receiver. En aktiv subwoofer kopplas alltid till eluttaget och bör ha en lampa som indikerar när den är igång.

En passiv subwoofer däremot har inget eget inbyggt slutsteg och kopplas istället från din reiceivers (eller förstärkares) vanliga högtalarutgångar. Man brukar därefter koppla den vidare upp till högtalarna. Detta innebär att du måste ha en förstärkare som är kraftig nog för att driva subwoofern. Det brukar tyvärr  inte finnas samma inställningsmöjligheter på en passiv subwoofer för t.ex. volym, frekvens och fas som det finns på en aktiv. För att driva en passiv subwoofer bör du även köpa ett slutsteg.

Subwoofer – bra att köpa begagnat?

Att köpa en subwoofer begagnat är verkligen ypperligt. Precis som med stativare och golvhögtalare händer där i princip ingenting med teknikutvecklingen. De flesta aktiva subwoofers på marknaden idag är från 2000 talet eller senare och de har många år kvar att fungera. Det som man i framtiden kan tänka sig kommer att gå sönder på dem är gummit, beroende på materialval kan de torka ut efter ca 20 år. Därför är det rekommenderat att man tittar på gummit till elementet för att se om detta är i bra skick om man köper begagnat. Det fina är att begagnade subwoofers går att hitta för en bråkdel av vad de kostar nya, så där kan man verkligen fynda. Den stora skillnaden  är att det kan finnas repor, så är skicket viktigt för dig bör du förvissa dig om detta är bra innan du slår till!

Läs mer:

subwoofer + stativare eller golvhogtalare -  receivern avgör

ska du satsa på hemmabio eller ren stereo

slutsteg – varför ska man köpa det och vad är det?

//Thomas, VD REHIFI.SE

Ska du satsa på hemmabio eller ren stereo?

12 april, 2010

En fråga vi ofta får är om du egentligen bör lägga pengarna på en hemmabio med fronthögtalare, center, surroundhögtalare och subwoofer, eller om det är bättre att satsa samma pengar på en ren stereo? Nedan kommer vi att diskutera detta, men också ge lite alternativa sätt att tänka på. För dig som söker snabba svar, kan du skrolla längst ner och läsa punktlistan med för och nackdelar istället.

Nypris över 10 000kr 2004, kostar idag 4 900kr.

Nypris över 10 000kr 2004, kostar idag 4 900kr.

Filmtittande

Hemmabioanläggning med fronthögtalare, center, surroundhögtalare och en subwoofer.

Denna anläggning används främst för filmtittande och ger en betydligt häftigare upplevelse vid filmtittande än en vanlig stereo. Den extra centerkanalen ger rösterna rakt framifrån, precis där man vill ha dem.

För att få häftiga effekter som om ljudet kommer bakifrån behöver man också surroundhögtalarna vilket gör att man känner en mycket högre närvaro i filmtittandet.

Till sist har man subwoofern vars funktion är att skapa den maffiga och häftiga basen vid ljudsmällar och andra djupa toner.

I en vanlig så kallad två-kanals stereoanläggning blir man ”tvingad” att lägga rösterna i både vänster och höger högtalare vilket inte skapar samma effekt av att personen står mitt framför. Störst effekttapp har man dock när ljudet kommer bakifrån. Utan surroundhögtalare får man låta ljudet som ska komma bakifrån spela ut från fronthögtalarna vilket gör att surroundupplevelsen uteblir.

För musik

Hemmabioanläggningen har vid vanligt stereolyssnande inte så många fördelar. Om du verkligen vill få ut det bästa av inspelningen spelar man ren stereo och låter centerhögtalare och surroundhögtalare vara helt tysta. Däremot kan du låta subwoofern vara med och återge den djupaste basen så att du därigenom får mer fyllighet. Då gäller det att du har en subwoofer som är rapp i återgivningen. Har du endast en som mullrar(oftast billigare) är det antagligen att föredra att ha även denna avstängd när du lyssnar på musik.

Den rena stereoanläggningen kommer till sitt fulla bruk för musik och har du lika mycket pengar till den som till hemmabion kommer du att få en anläggning av betydligt högre kvalité. Din musik kommer då att återges med mer värme, tydligare röster och mycket större närvaro!

Nypris 12 000kr 2001, idag 4 300kr

Nypris 12 000kr 2001, idag 4 300kr

Vad är prisskillnaden på en stereoanläggning och hemmabioanläggning?

Det är svårt att ge någon exakt skillnad i priser men man kan ge vägvisningar. Kostar fronthögtalarna 10 000kr så kan du räkna med att du får lägga till bortåt 15 000kr för en matchande subwoofer, surround- och centerhögtalare för att bygga ut till en hemmabioanläggning. Sen behöver du ha en matchande hemmabioreceiver. Väljer du att köpa de senaste modellerna får du också betala en extra slant för den senaste tekniken och då är det inte orimligt att hamna på 12 000kr i den här klassen. Utöver detta ska du också ha kablar och där kan vi lägga på 3 000kr.

Summa summarum har vi då en anläggning för ca 40 000kr.

Ska du istället ha anläggningen endast till musik kan du t.ex. välja att ha samma golvhögtalare men kan nöja dig med en förstärkare för runt 5 000kr som blir lika bra för musiken. Kablarna kanske du kan hitta för 1 000kr. Därmed kostar hela anläggningen istället 16 000kr d.v.s. 40% av hemmabioanläggningen.

Om du vill ha anläggningen till både film och musik då?

Detta vill många och då finns det en del kompromisser du kan göra. Har du mycket pengar kan du som i fallet ovan betala 40 000kr och få både bra stereo och hemmabioljud.

Lyssnar du mycket på stereo använder du i princip bara 40% av anläggningen och då hade det kanske varit bättre att använda alla pengarna, 40 000kr, till att istället köpa en mycket bättre ren stereoanläggning.

Här får du göra lite kompromisser och fundera på om du lyssnar mest på det ena eller det andra och hur viktigt det är med effekterna i ena fallet jämfört med ljudkvalitén i det andra. Prata gärna med din lokala handlare för tips kring hur just du bör göra eller ring/mejla oss så hjälper vi dig gärna.

Nypris ca 6 000kr, nu 2900kr

Nypris ca 6 000kr, nu 2900kr

En väg vi gärna rekommenderar våra kunder för dig som t.ex. kräver hög ljudkvalité för musik, men snarare vill åt effekterna än någon bra kvalité vid hemmabiolyssnande är att köpa betydligt billigare center, subwoofer samt ännu billigare surroundhögtalare. Istället för 15 000kr för dessa tre enheter kan du klara dig på kanske 7 000kr.

Det är också dumt att lägga stora pengar på en receiver med senaste tekniken för hemmabio om du inte satsar fullt ut på hemmabion. Då kan du istället köpa en fem år gammal receiver som fungerar alldeles utmärkt och lika bra för musiken. Den kostar då bara kanske runt 4 000kr. (25-40% av nypriset). Totalt sätt får du då en anläggning som är lika bra för musik med bra effekter för hemmabion som kostar 24 000kr istället för 40 000kr. Då har vi klarat oss med en prislapp som nästan är hälften!

Rekommendation för filmälskaren. Ny-/begagnatpris(5 år gammal)

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Centerhögtalare 4 000kr, 1 500kr

*Surroundhögtalare 5 000kr, 2 500kr

*Subwoofer 6 000kr, 3 500kr

*Kablar 3 000kr, 1 000kr

*Hemmabioreceiver, 12 000kr, 6000kr (2 år gammal*)

Summa: Ny 40 000kr, begagnad 19 500kr.

Rekommenderat för dig som älskar musik men vill ha effekterna av hemmabio.

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Centerhögtalare 2 000kr, 700kr

*Surroundhögtalare 2 000kr, 1 000kr

*Subwoofer 3 000kr, 1 700kr

*Kablar 3 000kr, 1 000kr

*Hemmabioreceiver*, 12 000kr, 4000kr (5 år gammal)

Summa: Ny 32 000kr, begagnad 13 400kr.

För dig som vill ha en ren stereo av samma kvalité som ovan.

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Förstärkare 5 000kr, 2 000kr

*Kablar, 1 000kr, 300kr.

Summa: Ny 16 000kr, begagnad 7 300kr

Hemmabio för film har bl.a. följande för och nackdelar

+Du får en bättre närvaro i filmen genom den korrekta surroundeffekten

+Den talande rösten framifrån kommer verkligen rakt framifrån

+Tack vare subwoofern får du en mycket häftigare effekt vid t.ex. explosioner

+På köpet får du en anläggning som du kan använda till vanligt musiklyssnande

-Hemmabion kostar mer än dubbelt så mycket som en ren stereo av samma kvalité

-Hemmabion tar mer plats och kräver mer kablar som behöver dras.

-Hemmabionreceivern tappar mycket snabbare i värde än resten av anläggningen.

Surroundeffekter

För dig som vill känna på hur bra hjärnan är på att förstå varifrån ljudet kommer kan ni med fördel lyssna på följande klipp:

http://gprime.net/flash.php/soundimmersion

http://listenwithyourownears.com/2008/05/06/3d-audio-demonstrations/

Denna effekt är relativt enkel att uppnå med hörlurar eftersom hörlurarna sitter direkt mot öronen. Däremot att försöka skapa samma effekter genom t.ex. två fronthögtalare fram är en extremt svår uppgift eftersom då måste man placera högtalarna optimalt och likaså möbler, tavlor, gardiner och annat som dämpar ljudet. Detta måste göras om man ska kunna låta ljudet studsa för att skapa en effekt av att det t.ex. kommer bakifrån. På grund av detta, och många kunders kritik, avråder vi varmt från att köpa produkter som utifrån en två, eller tre högtalare fram menar att de kan skapa ett surroundljud vilket innefattar att få det att studsa bakifrån.

Läs mer:

subwoofer-passar-det-dig
subwoofer + stativare eller golvhogtalare – receivern avgör

//Thomas, VD www.REHIFI.SE

*Satsar man på hemmabion bör man inte köpa en begagnad receiver som är fem år gammal då man tappar den senaste tekniken. En som är upp till 2-3år kan däremot vara ok.

Köpenhamnsmässan Del 3: Gimmick time!

23 november, 2009

Delen som gav mig ett sjujädrans lock på örona! Under mässans gång kunde man höra ett periodiskt och ganska störande högt brummande. Självklart sökte sig Team Rehifi dit för att undersöka oväsendet. Mitt i mässans hall ställde Earthquake Damage (odiskutabel vinnare inom tuffast namn). Inga kjoltyg var det här inte, det var så maskulint det kunde bli. Här var det BAS som gällde för hela slanten.

Holees 15" av Earthquake Damage 15000kr

Holees 15" av Earthquake Damage 15000kr

Men var kom då det fruktansvärda brummet ifrån? Från en subwoofer såklart men tillhygget till den var gjord i sann gimmick anda. De hade parat den med en platta och en Quake 10.0 ”bass-shaker” som man ställde sig på. Ett väldigt enkelt koncept, shakerna vibrerar i sync med subwoofern. Det kändes helt klart och masserade fötterna på ett klart godkänt sätt. Däremot blev man nästan döv att stå nära själva subwoofern när denna drog igång, ingen behaglig upplevelse direkt.

Quake 10.0

Quake 10.0

Så fungerar en högtalare

19 oktober, 2009

Här går jag igenom lite av teorierna bakom en högtalare. Det är skrivit på ett enkelt sätt och inte alltför teoretiskt, klicka in nedan på vad du vill läsa mer om.

Frekvensgång
Fasgång
Känslighet
Effekttålighet
Distorsion
Transientsvar
Högtalarlådor
Byggmaterial
Impedans
Branthet
Element

Frekvensgång
Målsättningen för bygget med en högtalare är att kunna återge ljudet med en så kallad rak kurva. D.v.s. att oavsett om man skickar in 100hz eller 2000hz vill man ha en t.ex. 0 db i nivå. Man kan framförallt notera hur de flesta återgivningarna ”går ner i källaren” vid runt 60hz. Detta eftersom det kräver ett rejält stort och välbyggt element för att kunna flytta de stora volymerna luft som krävs för att få fram 60hz toner.

Man brukar säga att basen går från 16hz-120hz. Mellanregister från 120hz- 5000hz och allt däröver är att betrakta som diskant.

Fasgång

Olika element återger olika frekvenser olika snabbt. Dessutom spelar delningsfilter, längd på inre kablage och placering av elementen roll på hur snabbt ljudet når lyssnaren. Har man t.ex. längre kablage och en diskant som sitter längre bak kommer man få en sämre fasgång. Dessutom kan ett slag från en bas, som ska röra mycket luft, t.ex. ta längre tid att genomföra än en snabb rörelse från diskanten. Ofta bygger man högtalare med en rak baffel (rak framsida) men det vore egentligen bättre om elementen sitter längre fram desto större de är. Membranet på en diskant går ju t.ex. i nästan samma höjd som baffeln, medan membranet längst in på basen sitter en bit in. Den klassiska DM-6, ” den havande pingvinen” är ett fint exempel på en högtalare som är fasjusterad.

Känslighet
Känsligheten beskriver hur stort ljudtryck som kan presteras av en watt(från en förstärkare). Desto högre känslighet desto mer ljud kan man få ut från en viss förstärkare. Man brukar prata om runt 90db/w/m. Eftersom decibel är en logaritmisk skala är det väldigt stor skillnad i mängden ljud man får ut från 80db/w/m i känslighet mot 100db/w/m i känslighet. 20db i skillnad uppfattas ungefär som en fyrdubbling av ljudet för det mänskliga örat. Det innebär att en förstärkare med en högtalare på 100db i känslighet kan leverera ett ljud som vi människor uppfattar ca 4 gånger högre än om högtalaren skulle varit på 80db. Precis som många andra siffror är det inte helt enkelt. Man måste även titta på motståndet eftersom ett högre motstånd innebär att förstärkaren måste skicka en högre spänning för att få en viss effekt. Så vid en viss volym på förstärkaren kommer du få ett högre ljud om du kopplar på en 4ohm, 90db/w/m högtalare än om du kopplar på en 8ohms 100db/w/m högtalare.

Effekttålighet

Kalle som är 14 och ska köpa en ny högtalare kräver att den ska vara på ”minst 300w” och för övrigt har han inga krav. Det här är ett vanligt sätt att resonera när man ska köpa högtalare och är ett sätt för marknadsförare att förenkla för Svensson att göra ett beslut. Idag har watten blivit lite av en standard och därför försöker alla pressa upp detta till extrema nivåer. Något som idag gör det ganska ointressant att titta just på watten om man vill ta reda på hur högt en högtalare kan spela. För det första pratar man om effekttålighet och inte hur mycket ljud en högtalare kan leverera. D.v.s. det är som att kräva att bilen ska dra minst 5L/mil och du får en lastbil när syftet egentligen är att du ska kunna köra i minst 200km/h och det är snarare än lätt golf som kanske drar 1l/mil du är ute efter.
Effekttåligheten anges ofta i ”musikeffekt”(peakeffekt) och sinuseffekt (kontinuerlig effekt). Musikeffekten är vad en högtalare tål under ett extremt kort intervall, alltså under en bråkdel av en sekund, medan sinus effekten är vad den tål kontinuerligt under en längre tid. Eftersom de flesta gärna lyssnar under mer än några millisekunder är det sinuseffekten som är den intressanta. Eftersom nu watten har blivit så viktiga läggs mycket jobb på att få upp siffrorna vilket görs i laboratoriemiljöer som är långt ifrån verkligheten. T.ex. kan en effekttålighet på 100W sinus innebära en kontinuerlig körning med en viss frekvens från en extremt ren förstärkare, något som också det är långt ifrån verkligheten. Oavsett vad ger effekttåligheten en hum om hur högt högtalaren kan spela, men man bör ställa detta i relation till känsligheten och inte minst i hur mycket effekt en förstärkare orkar lämna. Är syftet att få mycket ljud är det sämre att köpa en högtalare med 300W kontinuerlig effekttålighet och känsligheten 90db/w än en högtalare på 200W med 96db/w om din förstärkare ändå inte levererar mer än 100W.
Som tidigare nämndes är det också endast när talspolen ligger i magnetgapet som man får någon effekt av den ström som skickas in. Har man en väldigt lång slaglängd, men ett litet magnetgap kan man skapa en högtalare på 1 000W där alla watt över 50W i princip är meningslösa eftersom talspolen ändå jobbar  långt utanför magneten och därför inte bidrar med mer ljud.
I 9 av 10 fall när en högtalare går sönder så beror det inte på för stark förstärkare utan på för liten förstärkare. När man kräver att en förstärkare ska skicka ut mer effekt än vad den egentligen kan så kommer den nämligen skicka ut distorderade(övertoner) signaler. På grund av delningsfiltrets konstruktion går dessa gärna direkt upp i diskanten som då får alldeles för mycket energi och förstörs. Tyvärr finns där ingen indikation på en förstärkare när den belastas för mycket och det är svårt för amatören att höra de distorderade signalerna. En tumregel är att en förstärkares volym bör aldrig vara på mer än hälften av max, d.v.s. volymratten ska max peka rakt upp.
I ett försök att skruva upp wattnivåerna ännu mer ramlar man ibland över måttet ”PMPO” som är riktigt lågvatten. Ett system på 400W PMPO är ungefär lika kraftigt som ett annat på 40W RMS, så akta er för PMPO.

Distorsion

En högtalare som ska producera en viss frekvens får alltid övertoner. Om man skickar in t.ex. en 50hz sinusvåg så får man även toner, så kallade övertoner vid 100, 150, 200hz o.s.v. Dessa får alltså ses som ”biljud” som man egentligen inte vill ha.

Den relativa skillnaden mellan övertonerna och grundtonen kallas för harmonisk distorsion. Desto lägre distorsion desto mindre storlek på övertonerna i förhållande till grundtonen alltså får man ett renare och finare ljud. En pedagogisk förklaring är om du vill ha blå färg men någon hela tiden häller i gul färg. När mängden gul färg i förhållande till den blåa är tillräckligt liten (t.ex. en milliliter gul färg och en liter blå färg) så får vi i princip den färg vi vill ha (blå). Men om vi håller i lika mycket gul som blå så får vi något helt annat, nämligen grönt (Eller för HiFi – ett ljud vi inte vill ha).
En annan distorsion som uppstår är när många olika frekvenser spelas i samma element, vilket alltid sker. Skulle ett element spela precis alla frekvenser kommer elementet röra sig långt fram och tillbaka för basen samtidigt som den snabbt vibrerar för de mer högfrekventa signalerna. När konen rör sig mot lyssnaren (för att skapa basen) kommer då de högfrekventa tonerna att öka, medan när den rör sig från lyssnaren kommer de högfrekventa tonerna att minska. I detta hänseende är det bättre att ha många olika element där basen(lågfrekvent) återges i ett annat element än diskanten(högfrekvent).

Transientsvar

Ett transientsvar berör hur bra en snabb ljudinpuls återges. Detta kan t.ex. vara ett slag på en trumma eller anslaget på ett piano. Man brukar säga att en högtalare med många små element ger en snabbare bas, bättre talsvar, än endast en bas med lika stor totalyta. Detta menar man beror på att man lättar kan accelerera små element som även har en enskild lägre vikt än endast ett stort element. Detta är en sanning med modifikation och till sist beror det på hur vart och ett av elementen är konstruerade.

Högtalarlådor

Ett elements egenskaper styrs av var den är placerad. Om man sätter upp ett element fritt i luften och spelar på det får man ingen bra ljudåtergivning. Detta beror på att en del av ljudet ”kortsluts”. Helt enkelt dämpar ljudet som skapas på baksidan av elementet av det som skapas på framsidan. Detta undviker man genom oändliga bafflar (ett element placerad i en oändligt bred och oändligt hög vägg eller helt enkelt i vanliga högtalarlådor).
Följande konstruktioner stöter man ofta på:

-      Tryckkammare. Elementen sitter i en sluten låda. Innebär att det skapas undertryck som fort suger tillbaka basen. Man brukar säga att man får ett tightare ljud, nackdelen är att det blir svårare att producerar mycket ljud.

-      Basreflexhögtalare. Här har man gjort ett hål i högtalaren så att något undertryck inte uppstår. Ljudet blir slappare men man kan spela betydligt högre.

-      Slavbas. Egentligen en variant av basreflexlåda där man ersätter hålet i högtalaren med lätt membran utan spole som flyttar luft i ett motsatsförhållande till huvudbasen. Därigenom kommer huvudbasen att jobba mycket lättare än i en trycklåda och på ett sätt som påminner om konstruktionen av en vanlig basreflexhögtalare.

-      Hornhögtalare. Genom att bygga en låda med en invändigt trumpetliknande konstruktion kan man få ett element att låta väldigt stort i förhållande till sin storlek. En ofta väldigt uppskattad konstruktion eftersom man får lägre distorsion och tightare bas. Tyvärr är konstruktionen svårberäknad och dyr att producera.

-      Transmisisonline. Byggs ungefär som en hornhögtalare men med skillnaden att gapet inte ökar, utan det är en endast en lång slingrande kanal.

-      Oändlig baffel. När man sätter elementet i en oändlig vägg. Inga resonansfenomen kan uppstå vilket innebär att man får ett väldigt fint naturligt ljud som endast beror på elementets egenskap. En liten nackdel är att en enormt stor ”oändlig” vägg måste byggas. I verkligheten bygger man oftast väggar på några meter.

Konstorlek

Desto mer bas man vill ha desto större bör baselementet vara. Det är den totala ytan på alla baselement som är det intressanta och inte var för sig. T.ex. har två stycken 8” basar en konarea på 648cm2 medan en 10” bas har en konarea på 506cm2. Alltså borde de två 8” basarna kunna generera mer bas. Storleken på en bas är dock inte på något sätt en absolut sanning utan viktigt är även det man kallar för slaglängd. Desto längre ett element kan röra sig desto mer luft kan elementet flytta. Det finns t.ex. basar med 8″ element som kan spela högre än andra basar med 15″ element på grund av detta. Lite generella förslag:

-      6.5”: Litet rum och du får en vettig basåtergivning.

-      6.5”: Vanligt vardagsrum och då får du en låg basåtergivning.

-      8”: Vanligt vardagsrum med en vettig basåtergivning.

-      8”: Litet rum och du får en hög baståtergivning.

-      10”: Ger hög basåtergivning även för ett medelstort vardagsrum.

-      12-15”: Är för de mindre festerna och för danslokalen

-      18”: Är för stora danslokaler och festlokaler.

Byggmaterial

Du vill ha ett resonansfritt material och bland de bästa är sten och Betong. Betonghögtalare från Svenska Rauna har blivit lite av en klassiker just på grund av detta. Nackdelen är att det är betydligt dyrare att bygga. Vanligast är att bygga med vanlig spånplatta, men något bättre är MDF. Vill man bygga en riktigt bra högtalare själv väljer man MDF och bygger högtalaren med en yttre och inre vägg som separeras med väggar. Hålrummet fylls med sand som är väldigt bra på att ta upp resonanser genom dess friktion sandkornen emellan.

Delningsfilter

Som nämnts tidigare finns det stora fördelar med att ha element inriktad på att ta olika delar av frekvensen. För att detta ska fungera måste man ha ett delningsfilter som separerar vilka frekvenser som ska gå till vilket element.

Impedans

En högtalare brukar anges ha ett visst motstånd, vanligen 4 eller 8 ohm, detta är inte ekvivalent med en viss resistans. Motståndet i en högtalare varierar med frekvensen på grund av delningsfiltrets konstruktion(som beror på en uppbyggnad av spolar och kondensatorer), medan en resistans(uppbyggt av resistorer) är ett fast motstånd som är lika stort vid 100hz som vid 10 000hz.

En kondensator ökar sitt motstånd vid lägre frekvenser och skapar dessutom en 90 graders fördröjning. Medan en spoles motstånd ökar vid högre frekvenser och skapa -90 graders fördröjning, d.v.s. ligger 90 grader före.

Branthet på delningsfilter

Man vill gärna ha en hög branthet på delningsfilter. Brantheten beskriver hur kraftig dämpningen blir. Måttet är decibel/oktav. D.v.s. hur många decibel minskar man ljudtrycket med om man dubblar frekvensen. Om man har ett element som går upp till 500z och därefter tar ett annat element vid skulle man vilja ha oändligheten i branthet. Då kommer ingenting över 500hz från det första elementet släppas vidare utan endast mellanregistret spela. Använder man en första ordningens filter med 6db/oktav innebär det att vid 1000hz spelar fortfarande det första elementet, dock med en dämpning av 6db. Ett andra ordningens filter är på 12db/oktav och ett 3dje på 18db/oktav och ett fjärde på 24db/oktav.
Tyvärr går det alltså inte att producera oändligt branta filter och allt i närheten av det skulle bli extremt dyrt samtidigt som man får bieffekter som är dåliga. T.ex. med ett fjärde ordningens filter så har man mycket dåligt transientsvar och en dålig fasgång.

Läs även om högtalarelement

Så här fungerar ett element i en högtalare.

19 oktober, 2009

Nedan kommer jag att berätta lite om hur ett element fungerar och de begränsningar man som tillverkare måste förhålla sig till.

Krafterna för ett element

Krafterna för ett element

Ett element arbetar från magneter utifrån den så kallade Bil-lagen:

F = B*i*L. Där F är kraften, B är magnetfältet, i är strömmen och L är längden på tråden. Riktningen på kraften går åt precis motsatt håll när strömmen går baklänges istället för framlänges.  Du kanske kommer ihåg från skolan hur man lägger fingrarna i strömmens riktning runt spolen och då pekar tummen i kraftens riktning.

Kraften kan alltså öka genom att öka på strömmen, vilket kräver en dyrare förstärkare, eller genom att ändra på tråden.

Fler varv innebär mer kraft för elementet, men högre motstånd vilket då minskar kraften från förstärkaren.

Konstruktion av ett element

För att minska motståndet kan man då göra tråden tjockare, men då behöver

gapet bli större vilket minskar på kraften. Det lättaste är då att helt enkelt sätta på en kraftigare magnet vilket tyvärr är en dyr lösning. Väljer man att minska på gapet får man ett kraftigare och bättre element, men det innebär också större risk för skada. Med låga toleranser kan den minsta stöten få talspolen att röra i någon kant och deformeras och därefter kommer uppstå distorsioner i ljudet. Så det är alltid en kompromiss hur man bygger ett element och bara vad det gäller magneten finns det många parametrar att välja på. Utöver det kan konen som

producera ljudet vara gjort i många olika material, även korgen som håller fast kon och magnet.

Utöver denna vanliga metod för element kan man stöta på följande:

-      Magnetostatiska högtalare som har en liknande princip men använder sig av membran och talspole i ett. Inte sällan kan membranen vara någon kvadratmeter större. De stora ytorna brukar kunna återge detaljer mycket bättre än vanliga rundstrålande diskanter och man får en ”större” upplevelse av ljudet. Tyvärr är det svårt att producera någon bas på detta sätt.

-      Elektrostatiska högtalare bygger har en spänning mellan två ytor. I gapet mellan ytorna har man ett membran som kan få ström genom sig. Denna högtalare kräver att varje högtalare kopplas till ett vägguttag och kräver därmed andra tekniker som gör den dyrare att producera. Många audiofiler uppskattar högtalaren bl.a. för att återgivningen till skillnad från magneter är linjär. På magneter beror ju en viss återgivning beroende på avståndet till magneten, men i en elektrostat är kraften lika stor så länge inte membranen rör väggarna. För att få en hög spänning behöver man ha ett litet tomrum mellan ytorna vilket innebär att membranet inte kan slå så långt. Detta sätter begräsningar i hur högt man kan spela och det är krävs enorma ytor av membran om man skulle få för sig att få fram en bra bas med elektrostater.

-      Pizoelektriska element. Vissa material utvidgas när de utsätts för en elektrisk spänning. Sätter man en ”fast” yta bakom ytan som utvidgar sig och en kon på den andra så kan man på detta sätt skapa ett godkänt element. Detta är en billig lösning eftersom man slipper en magnet.

Subwoofer + stativare eller golvhögtalare? Receivern avgör.

5 oktober, 2009

När det kommer till hemmabio är de flesta av inställningen att du måste köpa till en subwoofer. Jag vill antyda att det dock inte alls behöver vara någon självklarhet, framförallt inte om du har att välja på ett par stativhögtalare + subwoofer eller ett par golvhögtalare.

Subwoofern ska låta myckSub modell störreet och få väggarna att skallra om den stora massan får välja. Det gör att på de billigare modellerna får du just det medan musikaliteten tyvärr försvinner.
Har du en billig subwoofer kan det delvis försämra ljudet eftersom de är så mullriga av sig. Istället för att ha en rapp väldefinierad bas som kommer från stativhögtalarna (eller golvhögtalarna) så domineras det av mullret från subwoofern och du tappar i musikalitet. Effekten blir tydligare vid musiklyssnande än när du tittar på film.

Stativhögtalare + subwoofer innebär också att du kompromissar lite eftersom någonstans ska subwoofern ta över där högtalaren slutar och det kan skapa förvrängningar i ljudåtergivningen.

Golvhögtalare utan subwoofer innebär att du slipper den kompromissen, dessutom får du en bas som primärt är gjort för bra musik snarare än muller. Nackdelen är att de oftast inte går riktigt lika djupt, fast det går att hitta högtalare som gör riktigt bra ifrån sig här.

Priset då? Här vinner golvhögtalaren med hästlängder. En bra golvhögtalare kostar kanske 20-40% mer än vad motsvarande stativhögtalare gör. För en subwoofer får man snarare lägga på 40-70%.

Men vad är bäst då? Det är alltid en smaksak men vill du ha en ekonomisk lösning bör du definitivt överväga både en och två gånger att endast ha ett par golvhögtalare.För de flesta är det att föredra både golvhögtalare och subwoofer och då gäller det också att ställa in anläggningen på ett bra sätt. Tyvärr kostar det också mer, en subwoofer med rapphet som även passar bra till musik börjar någonstans vid 2 000kr begagnat (3 000kr nytt). Den billigare lösningen är då att ha en mullrig subwoofer som är på till filmen men av när man lyssnar på musik.

Att tänka på är att du bör ha en receiver som orkar driva dina högtalare. Har du en billigare och mindre receiver så hjälper det inte hur bra golvhögtalare du än har. Den kommer antagligen ändå inte kunna skapa den kontroll du önskar dig. Framförallt riskerar du att stå utan den maffiga basen om receivern överhuvudtaget inte orkar leverera den kraft du behöver. I så fall är lösningen förmodligen att kika på en subwoofer, den driver ju sig själv. Så till syvende och sist är receivern en avgörande faktor!
Är du ändå sugen på golvhögtalare går det så klart att byta ut receivern. Förutom att du då får en som kommer orka driva högtalarna kommer antagligen också ljudet förbättras markant i övriga anläggningen.

Stativhögtalare+subwoofer:

+ Kan ha mindre diskreta högtalare
+Det blir oftast en kraftfullare mer ”väggskakande” bas.
-dyrare

Endast golvhögtalare:

+Bätte för musik
+Oftast rappare bas
-Kräver en kraftfullare receiver.