Arkiv för ‘Golvhögtalare’ kategori

Ska du satsa på hemmabio eller ren stereo?

12 april, 2010

En fråga vi ofta får är om du egentligen bör lägga pengarna på en hemmabio med fronthögtalare, center, surroundhögtalare och subwoofer, eller om det är bättre att satsa samma pengar på en ren stereo? Nedan kommer vi att diskutera detta, men också ge lite alternativa sätt att tänka på. För dig som söker snabba svar, kan du skrolla längst ner och läsa punktlistan med för och nackdelar istället.

Nypris över 10 000kr 2004, kostar idag 4 900kr.

Nypris över 10 000kr 2004, kostar idag 4 900kr.

Filmtittande

Hemmabioanläggning med fronthögtalare, center, surroundhögtalare och en subwoofer.

Denna anläggning används främst för filmtittande och ger en betydligt häftigare upplevelse vid filmtittande än en vanlig stereo. Den extra centerkanalen ger rösterna rakt framifrån, precis där man vill ha dem.

För att få häftiga effekter som om ljudet kommer bakifrån behöver man också surroundhögtalarna vilket gör att man känner en mycket högre närvaro i filmtittandet.

Till sist har man subwoofern vars funktion är att skapa den maffiga och häftiga basen vid ljudsmällar och andra djupa toner.

I en vanlig så kallad två-kanals stereoanläggning blir man ”tvingad” att lägga rösterna i både vänster och höger högtalare vilket inte skapar samma effekt av att personen står mitt framför. Störst effekttapp har man dock när ljudet kommer bakifrån. Utan surroundhögtalare får man låta ljudet som ska komma bakifrån spela ut från fronthögtalarna vilket gör att surroundupplevelsen uteblir.

För musik

Hemmabioanläggningen har vid vanligt stereolyssnande inte så många fördelar. Om du verkligen vill få ut det bästa av inspelningen spelar man ren stereo och låter centerhögtalare och surroundhögtalare vara helt tysta. Däremot kan du låta subwoofern vara med och återge den djupaste basen så att du därigenom får mer fyllighet. Då gäller det att du har en subwoofer som är rapp i återgivningen. Har du endast en som mullrar(oftast billigare) är det antagligen att föredra att ha även denna avstängd när du lyssnar på musik.

Den rena stereoanläggningen kommer till sitt fulla bruk för musik och har du lika mycket pengar till den som till hemmabion kommer du att få en anläggning av betydligt högre kvalité. Din musik kommer då att återges med mer värme, tydligare röster och mycket större närvaro!

Nypris 12 000kr 2001, idag 4 300kr

Nypris 12 000kr 2001, idag 4 300kr

Vad är prisskillnaden på en stereoanläggning och hemmabioanläggning?

Det är svårt att ge någon exakt skillnad i priser men man kan ge vägvisningar. Kostar fronthögtalarna 10 000kr så kan du räkna med att du får lägga till bortåt 15 000kr för en matchande subwoofer, surround- och centerhögtalare för att bygga ut till en hemmabioanläggning. Sen behöver du ha en matchande hemmabioreceiver. Väljer du att köpa de senaste modellerna får du också betala en extra slant för den senaste tekniken och då är det inte orimligt att hamna på 12 000kr i den här klassen. Utöver detta ska du också ha kablar och där kan vi lägga på 3 000kr.

Summa summarum har vi då en anläggning för ca 40 000kr.

Ska du istället ha anläggningen endast till musik kan du t.ex. välja att ha samma golvhögtalare men kan nöja dig med en förstärkare för runt 5 000kr som blir lika bra för musiken. Kablarna kanske du kan hitta för 1 000kr. Därmed kostar hela anläggningen istället 16 000kr d.v.s. 40% av hemmabioanläggningen.

Om du vill ha anläggningen till både film och musik då?

Detta vill många och då finns det en del kompromisser du kan göra. Har du mycket pengar kan du som i fallet ovan betala 40 000kr och få både bra stereo och hemmabioljud.

Lyssnar du mycket på stereo använder du i princip bara 40% av anläggningen och då hade det kanske varit bättre att använda alla pengarna, 40 000kr, till att istället köpa en mycket bättre ren stereoanläggning.

Här får du göra lite kompromisser och fundera på om du lyssnar mest på det ena eller det andra och hur viktigt det är med effekterna i ena fallet jämfört med ljudkvalitén i det andra. Prata gärna med din lokala handlare för tips kring hur just du bör göra eller ring/mejla oss så hjälper vi dig gärna.

Nypris ca 6 000kr, nu 2900kr

Nypris ca 6 000kr, nu 2900kr

En väg vi gärna rekommenderar våra kunder för dig som t.ex. kräver hög ljudkvalité för musik, men snarare vill åt effekterna än någon bra kvalité vid hemmabiolyssnande är att köpa betydligt billigare center, subwoofer samt ännu billigare surroundhögtalare. Istället för 15 000kr för dessa tre enheter kan du klara dig på kanske 7 000kr.

Det är också dumt att lägga stora pengar på en receiver med senaste tekniken för hemmabio om du inte satsar fullt ut på hemmabion. Då kan du istället köpa en fem år gammal receiver som fungerar alldeles utmärkt och lika bra för musiken. Den kostar då bara kanske runt 4 000kr. (25-40% av nypriset). Totalt sätt får du då en anläggning som är lika bra för musik med bra effekter för hemmabion som kostar 24 000kr istället för 40 000kr. Då har vi klarat oss med en prislapp som nästan är hälften!

Rekommendation för filmälskaren. Ny-/begagnatpris(5 år gammal)

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Centerhögtalare 4 000kr, 1 500kr

*Surroundhögtalare 5 000kr, 2 500kr

*Subwoofer 6 000kr, 3 500kr

*Kablar 3 000kr, 1 000kr

*Hemmabioreceiver, 12 000kr, 6000kr (2 år gammal*)

Summa: Ny 40 000kr, begagnad 19 500kr.

Rekommenderat för dig som älskar musik men vill ha effekterna av hemmabio.

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Centerhögtalare 2 000kr, 700kr

*Surroundhögtalare 2 000kr, 1 000kr

*Subwoofer 3 000kr, 1 700kr

*Kablar 3 000kr, 1 000kr

*Hemmabioreceiver*, 12 000kr, 4000kr (5 år gammal)

Summa: Ny 32 000kr, begagnad 13 400kr.

För dig som vill ha en ren stereo av samma kvalité som ovan.

*Golvhögtalare 10 000kr, 5 000kr

*Förstärkare 5 000kr, 2 000kr

*Kablar, 1 000kr, 300kr.

Summa: Ny 16 000kr, begagnad 7 300kr

Hemmabio för film har bl.a. följande för och nackdelar

+Du får en bättre närvaro i filmen genom den korrekta surroundeffekten

+Den talande rösten framifrån kommer verkligen rakt framifrån

+Tack vare subwoofern får du en mycket häftigare effekt vid t.ex. explosioner

+På köpet får du en anläggning som du kan använda till vanligt musiklyssnande

-Hemmabion kostar mer än dubbelt så mycket som en ren stereo av samma kvalité

-Hemmabion tar mer plats och kräver mer kablar som behöver dras.

-Hemmabionreceivern tappar mycket snabbare i värde än resten av anläggningen.

Surroundeffekter

För dig som vill känna på hur bra hjärnan är på att förstå varifrån ljudet kommer kan ni med fördel lyssna på följande klipp:

http://gprime.net/flash.php/soundimmersion

http://listenwithyourownears.com/2008/05/06/3d-audio-demonstrations/

Denna effekt är relativt enkel att uppnå med hörlurar eftersom hörlurarna sitter direkt mot öronen. Däremot att försöka skapa samma effekter genom t.ex. två fronthögtalare fram är en extremt svår uppgift eftersom då måste man placera högtalarna optimalt och likaså möbler, tavlor, gardiner och annat som dämpar ljudet. Detta måste göras om man ska kunna låta ljudet studsa för att skapa en effekt av att det t.ex. kommer bakifrån. På grund av detta, och många kunders kritik, avråder vi varmt från att köpa produkter som utifrån en två, eller tre högtalare fram menar att de kan skapa ett surroundljud vilket innefattar att få det att studsa bakifrån.

Läs mer:

subwoofer-passar-det-dig
subwoofer + stativare eller golvhogtalare – receivern avgör

//Thomas, VD www.REHIFI.SE

*Satsar man på hemmabion bör man inte köpa en begagnad receiver som är fem år gammal då man tappar den senaste tekniken. En som är upp till 2-3år kan däremot vara ok.

Varför har vissa högtalare ingångar för två par kablar? Be-wire/Be-ampning

28 mars, 2010

I det här inlägget tänker jag förklara vad vitsen är med detta och hur det är en möjlighet för att uppgradera dina högtalare och få dem att låta bättre.

Notera blecken mellan minus och plus polerna

Notera blecken mellan minus och plus polerna

Varför?

Att man har ingångar för två par högtalarkablar (eller ibland till och med tre) är för att man ska kunna låta en kabel ta hand om basen och en ta hand om mellanregister och diskant. Genom att göra detta menar man att distorsionerna minskar då den starka signalen till basen inte längre kan störa signalen för mellanregister och diskant, dessutom ökar kabelarean vilket minskar på motståndet i förstärkaren.

Hur?

När man gör den här separationen utgår den alltid ifrån att man tar bort blecket(eller kabeln, se figuren till vänster) som finns mellan de båda plus och de båda minuspolerna. Skulle du då koppla in en kabel i endast ingången för diskant/mellanregister så kommer du att få en avsaknad av bas.

Kabel för bi-wire

Kabel för bi-wire

Endast en förstärkare, så kallad Bi-wire.

För Bi-wire gör man lättast genom att köpa en färdig bi-wire kabel som  har fyra trådar i ena sidan men endast två i den andra (se figur 2.). Den ändan som man kopplar i förstärkaren har två trådar och kopplas som vanligt till plus och minus. I den andra så använder man alla fyra, var noggrann med att koppla plus- och minuspolerna rätt! D.v.s. från en förstärkare(slutsteg) till två ingångar på högtalarna (både diskant/mellanregister och basingången).

Två slutsteg, så kallad Bi-amp.

När man kör bi-ampning så uppgraderar man anläggningen ytterligare en nivå till och använder sig istället av främst två stycken slutsteg, eller t.ex. en förstärkare och ett slutsteg. Väljer du den mest vanliga varianten använder du dig av ett försteg som då bör ha två stycken så kallade ”pre-out” utgångar. Dessa kopplar du sedan via RCA kablar till vardera slutsteget. Från det ena slutsteget kopplar du sedan en högtalarkabel till diskant/mellanregister ingången på högtalaren och från det andra slutsteget till basen på samma högtalare. På så sätt använder vi två slutsteg för att driva ett par högtalare. I fallet med bi-wire separerar man alltså endast kablarna medan man i fallet med bi-ampning även separerar slutstegen vilket gör att även dessa får bättre ljudegenskaper och betydligt mer kraft. Uppgraderingen till bi-ampningen ger väsentligt större förbättring än bi-wire.

Har man redan ett par högtalare man är nöjd med men vill få upp dem en nivå till är det varmt rekommenderat att testa på denna uppgradering.

Att utnyttja det bästa av två världar blir på detta sätt en möjlighet. Som vi skrev tidigare om t.ex. rörslutsteg har de framförallt sin starka sida för just diskant och mellanregister. Genom att använda bi-ampning kan man då använda ett mjukt och behagligt rörslutsteg till att driva just de övre registerna medan man låter ett kraftfullt transistorslutsteg driva själva basen. På detta sätt lyckas man utnyttja det bästa av båda transistor och rör!

Är inte att använda både A och B utgången från en förstärkare Bi-ampning?

Nej, oftast inte. Syftet med Bi-ampning är att utgå från två slutsteg(=två motorer), medan de flesta förstärkare i grund och botten endast har ett slutsteg. Att koppla från både A och B utgången på en förstärkare blir därmed i princip alltid Bi-wire.

Problem som kan uppstå med blecken:

Låter det inte i några av dina element beror det ibland på att man endast använt en kabel in(så kallad singel-wire) och att blecket antingen sitter löst eller saknas baktill på högtalarna.

Se då till att spänna dem och ev. ordna ett bleck eller kabel mellan både plus och minuspolerna.

Om det låter som om din diskant har distorsion i samband med kraftig bas, kan det mycket väl bero på att blecket baktill sitter löst och tappar lite kontakt just som basen skapar mycket vibrationer. Se då till att blecken är väl fastspända.

Så lycka till med uppgraderingen av dina högtalare och tänk på att även övrig utrustning så som kvalité på kablar, vilka slutsteg man väljer o.s.v. spelar in på vilket ljud man i slutändan får.

//Thomas, VD på REHIFI.SE

Läs på mer om slutsteg

Läs mer om rörslutsteg

Time for Mr XTZ! Mirage vs Dali

18 mars, 2010

Vi har börjat experimentera med olika tillvägagångssätt när vi provar olika intressanta High-End högtalare.  Hur ska man göra för att illustrera ett ljud, kan man visa ljud med bilder? Jag antar att vi kommer att trampa några audiofiler på tårna, men till vårt försvar så säger vi att detta absolut inte är någon definitiv dom på hur välljudande viss utrustning är. Men matnyttigt är det!

Jag har använt mig av en finurlig mackapär vid namn XTZ room controller. Den kan användas för högtalaruppställning men också för att mäta frekvenser på högtalare. Man använder sig av en dator, mic samt mjukvara och placerar allt detta i vårt bombastiska high-end rum i butiken.

Slutresultaten finner ni nedan. XTZ mäter från 20-20000Hz.

Mirage M3 fullspektrum. Klicka för större bild

Mirage M3 fullspektrum. Klicka för större bild

Dali Euphonia MS-4 fullspektrum. Klicka för större.

Dali Euphonia MS-4 fullspektrum. Klicka för större.

Mirage M3

Mirage M3

Dali Euphonia MS4

Dali Euphonia MS4

Naturligtvis provade vi våra favoriter Mirage M3 mot Dali Euphonia MS4. Jag överlåter till er att bedöma men, visst är det en skillnad mellan högtalarna. Vi kommer att köra fler tester flera gånger per produkt i framtiden för att eliminera småfel. Ge oss gärna feedback på vad vi kan berätta.

//Max REHIFI.SE

Team Rehifi on tour: Köpenhamnsmässan 2009 Part 1.0

19 november, 2009

Vi på Rehifi.se spetsade örona för Köpenhamns HiFi & Surround 2009. Humöret var på topp och vi var spända över vad Nordens största Hifi mässa kunde erbjuda. Vi kom hem nästan lika glada men med en del reservationer. Nedan tänkte jag dokumentera vad som föll oss i smaken och även det som skulle behöva förbättras.

Mässan var belägen i Scandic Hotel och var på tre plan. Första plan var uppdelad i stora konferenslokaler och de andra i hotellrum.

Zensati/Ortofon/Magnepans rum ”Zensati Ballroom:

Rehifi.se

Team Rehifi lyssnar noggrant på Michael Fremer. Obs. Magnepanerna i bakgrunden

Väldigt trevligt rum fyllt med schyssta skivspelare och någon gubbe som höll i ett seminarium. Men ja just det gubben var ju ingen vanlig en direkt. Utan självaste audiofilernas audiofil – Michael Fremer ”Stereophile Magazine”. Michael delade charmigt med sig av tips hur man själv kan reparera och fräscha upp sina vinylspelare. Väldigt matnyttigt men tyvärr så drog det ut lite väl mycket på tiden (en timme).

Däremot efteråt oj oj oj. Magnepan 20.1 (tillverkarnas bild, nytagen?) magnestathögtalare fick visa vad de gick för. Och det lät helt magiskt med sitt luftiga och öppna ljud. Det var som om de försvann in i rummet! Jag kanske är lite partisk eftersom musiken som valdes var från Vangelis: Soil Festivities LP (samma snubbe bakom Blade Runner soundtracket!). En otrolig befrielse att höra något annat än Celine Dion-esque musik som missbrukades flitigt i de andra rummen. Definitivt mässans stora överraskning.

Del 2 ”I ett glashus fullt med guld och förhoppningar – Perfect Eight” följer snarast…

//Max ”The Rookie” REHIFI.SE

Hedlundhorn – Högtalaren med låg WAF-faktor men hög känslighet

13 november, 2009
Så här ser ett klassiskt Hedlundshorn ut

Så här ser ett klassiskt Hedlundshorn ut

För alla er där ute som älskar lite udda skapelser så varför inte satsa på ett par Hedlundhorn. Vi har haft äran att få äga ett par (med ett Lowther pm-6a element per högtalare) och en av de stora fördelarna med dem är att de brukar ha en väldigt hög känslighet. Vi drev dem med en Accuphase A-50 och när vi kom upp över 3 watt så började åtminstone jag få ont i öronen. En del entusiaster menar att tack vare hornet slår 8″ elementet ungefär som en 15″ bas. För egen del så var det imponerande att lyssna, men mycket mer än 10W spelade jag nog aldrig på dem och inte ens då kändes basen i magen.
Är du sugen rekommenderar jag att, som alltid när man köper tung HiFi, du först lyssnar. De tenderar att ha lite annan akustik än man är van vid, framförallt ett väldigt dominerande mellanregister. Om du dessutom har fru och bestämt dig för att köpa, ja då får det bli många rosor och mycket choklad för någon hög WAF-faktor har de då rakt inte med sina dryga 2 meter på höjden och en halvmeter på djupet.

//Thomas, REHIFI.SE

Malmömässan november 2009

6 november, 2009

Lite smått och gott från Malmömässan när REHIFI.SE invaderade och dissikerade utbudet.

Yamaha nyretro CD o förstärkare mid

Nyretro från Yamaha, bl.a. Yamaha cd-s1000 och Yamaha a-s1000. Man känner sig lite kluven inför nyretro vågen.  Men det är alltid roligt att se vart designen går, dock så känner vi oss mer hemma med riktig retro d.v.s. äkta vara!

Dynaudio 500000kr mid

Riktigt monster från Dynaudio. Alltid kul att se högtalare som passar oss vanliga dödliga. Endast 500 000kr, så det är bara att slå till direkt!

högt kolfiberväv midTekniken går framåt. Här bjuds det på Heco the statement golvare. Notera väven på elementen.

michell engineering midMichell Engineering visar som vanligt upp sina top-of-the line och one-of-a-kind skivspelare. Påminner lite om denna som vi har inne i butiken.

michell_gyrodec_5320 våran mid

Tycker vår är snyggare men man kanske är lite färgad.

Så fungerar en högtalare

19 oktober, 2009

Här går jag igenom lite av teorierna bakom en högtalare. Det är skrivit på ett enkelt sätt och inte alltför teoretiskt, klicka in nedan på vad du vill läsa mer om.

Frekvensgång
Fasgång
Känslighet
Effekttålighet
Distorsion
Transientsvar
Högtalarlådor
Byggmaterial
Impedans
Branthet
Element

Frekvensgång
Målsättningen för bygget med en högtalare är att kunna återge ljudet med en så kallad rak kurva. D.v.s. att oavsett om man skickar in 100hz eller 2000hz vill man ha en t.ex. 0 db i nivå. Man kan framförallt notera hur de flesta återgivningarna ”går ner i källaren” vid runt 60hz. Detta eftersom det kräver ett rejält stort och välbyggt element för att kunna flytta de stora volymerna luft som krävs för att få fram 60hz toner.

Man brukar säga att basen går från 16hz-120hz. Mellanregister från 120hz- 5000hz och allt däröver är att betrakta som diskant.

Fasgång

Olika element återger olika frekvenser olika snabbt. Dessutom spelar delningsfilter, längd på inre kablage och placering av elementen roll på hur snabbt ljudet når lyssnaren. Har man t.ex. längre kablage och en diskant som sitter längre bak kommer man få en sämre fasgång. Dessutom kan ett slag från en bas, som ska röra mycket luft, t.ex. ta längre tid att genomföra än en snabb rörelse från diskanten. Ofta bygger man högtalare med en rak baffel (rak framsida) men det vore egentligen bättre om elementen sitter längre fram desto större de är. Membranet på en diskant går ju t.ex. i nästan samma höjd som baffeln, medan membranet längst in på basen sitter en bit in. Den klassiska DM-6, ” den havande pingvinen” är ett fint exempel på en högtalare som är fasjusterad.

Känslighet
Känsligheten beskriver hur stort ljudtryck som kan presteras av en watt(från en förstärkare). Desto högre känslighet desto mer ljud kan man få ut från en viss förstärkare. Man brukar prata om runt 90db/w/m. Eftersom decibel är en logaritmisk skala är det väldigt stor skillnad i mängden ljud man får ut från 80db/w/m i känslighet mot 100db/w/m i känslighet. 20db i skillnad uppfattas ungefär som en fyrdubbling av ljudet för det mänskliga örat. Det innebär att en förstärkare med en högtalare på 100db i känslighet kan leverera ett ljud som vi människor uppfattar ca 4 gånger högre än om högtalaren skulle varit på 80db. Precis som många andra siffror är det inte helt enkelt. Man måste även titta på motståndet eftersom ett högre motstånd innebär att förstärkaren måste skicka en högre spänning för att få en viss effekt. Så vid en viss volym på förstärkaren kommer du få ett högre ljud om du kopplar på en 4ohm, 90db/w/m högtalare än om du kopplar på en 8ohms 100db/w/m högtalare.

Effekttålighet

Kalle som är 14 och ska köpa en ny högtalare kräver att den ska vara på ”minst 300w” och för övrigt har han inga krav. Det här är ett vanligt sätt att resonera när man ska köpa högtalare och är ett sätt för marknadsförare att förenkla för Svensson att göra ett beslut. Idag har watten blivit lite av en standard och därför försöker alla pressa upp detta till extrema nivåer. Något som idag gör det ganska ointressant att titta just på watten om man vill ta reda på hur högt en högtalare kan spela. För det första pratar man om effekttålighet och inte hur mycket ljud en högtalare kan leverera. D.v.s. det är som att kräva att bilen ska dra minst 5L/mil och du får en lastbil när syftet egentligen är att du ska kunna köra i minst 200km/h och det är snarare än lätt golf som kanske drar 1l/mil du är ute efter.
Effekttåligheten anges ofta i ”musikeffekt”(peakeffekt) och sinuseffekt (kontinuerlig effekt). Musikeffekten är vad en högtalare tål under ett extremt kort intervall, alltså under en bråkdel av en sekund, medan sinus effekten är vad den tål kontinuerligt under en längre tid. Eftersom de flesta gärna lyssnar under mer än några millisekunder är det sinuseffekten som är den intressanta. Eftersom nu watten har blivit så viktiga läggs mycket jobb på att få upp siffrorna vilket görs i laboratoriemiljöer som är långt ifrån verkligheten. T.ex. kan en effekttålighet på 100W sinus innebära en kontinuerlig körning med en viss frekvens från en extremt ren förstärkare, något som också det är långt ifrån verkligheten. Oavsett vad ger effekttåligheten en hum om hur högt högtalaren kan spela, men man bör ställa detta i relation till känsligheten och inte minst i hur mycket effekt en förstärkare orkar lämna. Är syftet att få mycket ljud är det sämre att köpa en högtalare med 300W kontinuerlig effekttålighet och känsligheten 90db/w än en högtalare på 200W med 96db/w om din förstärkare ändå inte levererar mer än 100W.
Som tidigare nämndes är det också endast när talspolen ligger i magnetgapet som man får någon effekt av den ström som skickas in. Har man en väldigt lång slaglängd, men ett litet magnetgap kan man skapa en högtalare på 1 000W där alla watt över 50W i princip är meningslösa eftersom talspolen ändå jobbar  långt utanför magneten och därför inte bidrar med mer ljud.
I 9 av 10 fall när en högtalare går sönder så beror det inte på för stark förstärkare utan på för liten förstärkare. När man kräver att en förstärkare ska skicka ut mer effekt än vad den egentligen kan så kommer den nämligen skicka ut distorderade(övertoner) signaler. På grund av delningsfiltrets konstruktion går dessa gärna direkt upp i diskanten som då får alldeles för mycket energi och förstörs. Tyvärr finns där ingen indikation på en förstärkare när den belastas för mycket och det är svårt för amatören att höra de distorderade signalerna. En tumregel är att en förstärkares volym bör aldrig vara på mer än hälften av max, d.v.s. volymratten ska max peka rakt upp.
I ett försök att skruva upp wattnivåerna ännu mer ramlar man ibland över måttet ”PMPO” som är riktigt lågvatten. Ett system på 400W PMPO är ungefär lika kraftigt som ett annat på 40W RMS, så akta er för PMPO.

Distorsion

En högtalare som ska producera en viss frekvens får alltid övertoner. Om man skickar in t.ex. en 50hz sinusvåg så får man även toner, så kallade övertoner vid 100, 150, 200hz o.s.v. Dessa får alltså ses som ”biljud” som man egentligen inte vill ha.

Den relativa skillnaden mellan övertonerna och grundtonen kallas för harmonisk distorsion. Desto lägre distorsion desto mindre storlek på övertonerna i förhållande till grundtonen alltså får man ett renare och finare ljud. En pedagogisk förklaring är om du vill ha blå färg men någon hela tiden häller i gul färg. När mängden gul färg i förhållande till den blåa är tillräckligt liten (t.ex. en milliliter gul färg och en liter blå färg) så får vi i princip den färg vi vill ha (blå). Men om vi håller i lika mycket gul som blå så får vi något helt annat, nämligen grönt (Eller för HiFi – ett ljud vi inte vill ha).
En annan distorsion som uppstår är när många olika frekvenser spelas i samma element, vilket alltid sker. Skulle ett element spela precis alla frekvenser kommer elementet röra sig långt fram och tillbaka för basen samtidigt som den snabbt vibrerar för de mer högfrekventa signalerna. När konen rör sig mot lyssnaren (för att skapa basen) kommer då de högfrekventa tonerna att öka, medan när den rör sig från lyssnaren kommer de högfrekventa tonerna att minska. I detta hänseende är det bättre att ha många olika element där basen(lågfrekvent) återges i ett annat element än diskanten(högfrekvent).

Transientsvar

Ett transientsvar berör hur bra en snabb ljudinpuls återges. Detta kan t.ex. vara ett slag på en trumma eller anslaget på ett piano. Man brukar säga att en högtalare med många små element ger en snabbare bas, bättre talsvar, än endast en bas med lika stor totalyta. Detta menar man beror på att man lättar kan accelerera små element som även har en enskild lägre vikt än endast ett stort element. Detta är en sanning med modifikation och till sist beror det på hur vart och ett av elementen är konstruerade.

Högtalarlådor

Ett elements egenskaper styrs av var den är placerad. Om man sätter upp ett element fritt i luften och spelar på det får man ingen bra ljudåtergivning. Detta beror på att en del av ljudet ”kortsluts”. Helt enkelt dämpar ljudet som skapas på baksidan av elementet av det som skapas på framsidan. Detta undviker man genom oändliga bafflar (ett element placerad i en oändligt bred och oändligt hög vägg eller helt enkelt i vanliga högtalarlådor).
Följande konstruktioner stöter man ofta på:

-      Tryckkammare. Elementen sitter i en sluten låda. Innebär att det skapas undertryck som fort suger tillbaka basen. Man brukar säga att man får ett tightare ljud, nackdelen är att det blir svårare att producerar mycket ljud.

-      Basreflexhögtalare. Här har man gjort ett hål i högtalaren så att något undertryck inte uppstår. Ljudet blir slappare men man kan spela betydligt högre.

-      Slavbas. Egentligen en variant av basreflexlåda där man ersätter hålet i högtalaren med lätt membran utan spole som flyttar luft i ett motsatsförhållande till huvudbasen. Därigenom kommer huvudbasen att jobba mycket lättare än i en trycklåda och på ett sätt som påminner om konstruktionen av en vanlig basreflexhögtalare.

-      Hornhögtalare. Genom att bygga en låda med en invändigt trumpetliknande konstruktion kan man få ett element att låta väldigt stort i förhållande till sin storlek. En ofta väldigt uppskattad konstruktion eftersom man får lägre distorsion och tightare bas. Tyvärr är konstruktionen svårberäknad och dyr att producera.

-      Transmisisonline. Byggs ungefär som en hornhögtalare men med skillnaden att gapet inte ökar, utan det är en endast en lång slingrande kanal.

-      Oändlig baffel. När man sätter elementet i en oändlig vägg. Inga resonansfenomen kan uppstå vilket innebär att man får ett väldigt fint naturligt ljud som endast beror på elementets egenskap. En liten nackdel är att en enormt stor ”oändlig” vägg måste byggas. I verkligheten bygger man oftast väggar på några meter.

Konstorlek

Desto mer bas man vill ha desto större bör baselementet vara. Det är den totala ytan på alla baselement som är det intressanta och inte var för sig. T.ex. har två stycken 8” basar en konarea på 648cm2 medan en 10” bas har en konarea på 506cm2. Alltså borde de två 8” basarna kunna generera mer bas. Storleken på en bas är dock inte på något sätt en absolut sanning utan viktigt är även det man kallar för slaglängd. Desto längre ett element kan röra sig desto mer luft kan elementet flytta. Det finns t.ex. basar med 8″ element som kan spela högre än andra basar med 15″ element på grund av detta. Lite generella förslag:

-      6.5”: Litet rum och du får en vettig basåtergivning.

-      6.5”: Vanligt vardagsrum och då får du en låg basåtergivning.

-      8”: Vanligt vardagsrum med en vettig basåtergivning.

-      8”: Litet rum och du får en hög baståtergivning.

-      10”: Ger hög basåtergivning även för ett medelstort vardagsrum.

-      12-15”: Är för de mindre festerna och för danslokalen

-      18”: Är för stora danslokaler och festlokaler.

Byggmaterial

Du vill ha ett resonansfritt material och bland de bästa är sten och Betong. Betonghögtalare från Svenska Rauna har blivit lite av en klassiker just på grund av detta. Nackdelen är att det är betydligt dyrare att bygga. Vanligast är att bygga med vanlig spånplatta, men något bättre är MDF. Vill man bygga en riktigt bra högtalare själv väljer man MDF och bygger högtalaren med en yttre och inre vägg som separeras med väggar. Hålrummet fylls med sand som är väldigt bra på att ta upp resonanser genom dess friktion sandkornen emellan.

Delningsfilter

Som nämnts tidigare finns det stora fördelar med att ha element inriktad på att ta olika delar av frekvensen. För att detta ska fungera måste man ha ett delningsfilter som separerar vilka frekvenser som ska gå till vilket element.

Impedans

En högtalare brukar anges ha ett visst motstånd, vanligen 4 eller 8 ohm, detta är inte ekvivalent med en viss resistans. Motståndet i en högtalare varierar med frekvensen på grund av delningsfiltrets konstruktion(som beror på en uppbyggnad av spolar och kondensatorer), medan en resistans(uppbyggt av resistorer) är ett fast motstånd som är lika stort vid 100hz som vid 10 000hz.

En kondensator ökar sitt motstånd vid lägre frekvenser och skapar dessutom en 90 graders fördröjning. Medan en spoles motstånd ökar vid högre frekvenser och skapa -90 graders fördröjning, d.v.s. ligger 90 grader före.

Branthet på delningsfilter

Man vill gärna ha en hög branthet på delningsfilter. Brantheten beskriver hur kraftig dämpningen blir. Måttet är decibel/oktav. D.v.s. hur många decibel minskar man ljudtrycket med om man dubblar frekvensen. Om man har ett element som går upp till 500z och därefter tar ett annat element vid skulle man vilja ha oändligheten i branthet. Då kommer ingenting över 500hz från det första elementet släppas vidare utan endast mellanregistret spela. Använder man en första ordningens filter med 6db/oktav innebär det att vid 1000hz spelar fortfarande det första elementet, dock med en dämpning av 6db. Ett andra ordningens filter är på 12db/oktav och ett 3dje på 18db/oktav och ett fjärde på 24db/oktav.
Tyvärr går det alltså inte att producera oändligt branta filter och allt i närheten av det skulle bli extremt dyrt samtidigt som man får bieffekter som är dåliga. T.ex. med ett fjärde ordningens filter så har man mycket dåligt transientsvar och en dålig fasgång.

Läs även om högtalarelement

Så här fungerar ett element i en högtalare.

19 oktober, 2009

Nedan kommer jag att berätta lite om hur ett element fungerar och de begränsningar man som tillverkare måste förhålla sig till.

Krafterna för ett element

Krafterna för ett element

Ett element arbetar från magneter utifrån den så kallade Bil-lagen:

F = B*i*L. Där F är kraften, B är magnetfältet, i är strömmen och L är längden på tråden. Riktningen på kraften går åt precis motsatt håll när strömmen går baklänges istället för framlänges.  Du kanske kommer ihåg från skolan hur man lägger fingrarna i strömmens riktning runt spolen och då pekar tummen i kraftens riktning.

Kraften kan alltså öka genom att öka på strömmen, vilket kräver en dyrare förstärkare, eller genom att ändra på tråden.

Fler varv innebär mer kraft för elementet, men högre motstånd vilket då minskar kraften från förstärkaren.

Konstruktion av ett element

För att minska motståndet kan man då göra tråden tjockare, men då behöver

gapet bli större vilket minskar på kraften. Det lättaste är då att helt enkelt sätta på en kraftigare magnet vilket tyvärr är en dyr lösning. Väljer man att minska på gapet får man ett kraftigare och bättre element, men det innebär också större risk för skada. Med låga toleranser kan den minsta stöten få talspolen att röra i någon kant och deformeras och därefter kommer uppstå distorsioner i ljudet. Så det är alltid en kompromiss hur man bygger ett element och bara vad det gäller magneten finns det många parametrar att välja på. Utöver det kan konen som

producera ljudet vara gjort i många olika material, även korgen som håller fast kon och magnet.

Utöver denna vanliga metod för element kan man stöta på följande:

-      Magnetostatiska högtalare som har en liknande princip men använder sig av membran och talspole i ett. Inte sällan kan membranen vara någon kvadratmeter större. De stora ytorna brukar kunna återge detaljer mycket bättre än vanliga rundstrålande diskanter och man får en ”större” upplevelse av ljudet. Tyvärr är det svårt att producera någon bas på detta sätt.

-      Elektrostatiska högtalare bygger har en spänning mellan två ytor. I gapet mellan ytorna har man ett membran som kan få ström genom sig. Denna högtalare kräver att varje högtalare kopplas till ett vägguttag och kräver därmed andra tekniker som gör den dyrare att producera. Många audiofiler uppskattar högtalaren bl.a. för att återgivningen till skillnad från magneter är linjär. På magneter beror ju en viss återgivning beroende på avståndet till magneten, men i en elektrostat är kraften lika stor så länge inte membranen rör väggarna. För att få en hög spänning behöver man ha ett litet tomrum mellan ytorna vilket innebär att membranet inte kan slå så långt. Detta sätter begräsningar i hur högt man kan spela och det är krävs enorma ytor av membran om man skulle få för sig att få fram en bra bas med elektrostater.

-      Pizoelektriska element. Vissa material utvidgas när de utsätts för en elektrisk spänning. Sätter man en ”fast” yta bakom ytan som utvidgar sig och en kon på den andra så kan man på detta sätt skapa ett godkänt element. Detta är en billig lösning eftersom man slipper en magnet.

Subwoofer + stativare eller golvhögtalare? Receivern avgör.

5 oktober, 2009

När det kommer till hemmabio är de flesta av inställningen att du måste köpa till en subwoofer. Jag vill antyda att det dock inte alls behöver vara någon självklarhet, framförallt inte om du har att välja på ett par stativhögtalare + subwoofer eller ett par golvhögtalare.

Subwoofern ska låta myckSub modell störreet och få väggarna att skallra om den stora massan får välja. Det gör att på de billigare modellerna får du just det medan musikaliteten tyvärr försvinner.
Har du en billig subwoofer kan det delvis försämra ljudet eftersom de är så mullriga av sig. Istället för att ha en rapp väldefinierad bas som kommer från stativhögtalarna (eller golvhögtalarna) så domineras det av mullret från subwoofern och du tappar i musikalitet. Effekten blir tydligare vid musiklyssnande än när du tittar på film.

Stativhögtalare + subwoofer innebär också att du kompromissar lite eftersom någonstans ska subwoofern ta över där högtalaren slutar och det kan skapa förvrängningar i ljudåtergivningen.

Golvhögtalare utan subwoofer innebär att du slipper den kompromissen, dessutom får du en bas som primärt är gjort för bra musik snarare än muller. Nackdelen är att de oftast inte går riktigt lika djupt, fast det går att hitta högtalare som gör riktigt bra ifrån sig här.

Priset då? Här vinner golvhögtalaren med hästlängder. En bra golvhögtalare kostar kanske 20-40% mer än vad motsvarande stativhögtalare gör. För en subwoofer får man snarare lägga på 40-70%.

Men vad är bäst då? Det är alltid en smaksak men vill du ha en ekonomisk lösning bör du definitivt överväga både en och två gånger att endast ha ett par golvhögtalare.För de flesta är det att föredra både golvhögtalare och subwoofer och då gäller det också att ställa in anläggningen på ett bra sätt. Tyvärr kostar det också mer, en subwoofer med rapphet som även passar bra till musik börjar någonstans vid 2 000kr begagnat (3 000kr nytt). Den billigare lösningen är då att ha en mullrig subwoofer som är på till filmen men av när man lyssnar på musik.

Att tänka på är att du bör ha en receiver som orkar driva dina högtalare. Har du en billigare och mindre receiver så hjälper det inte hur bra golvhögtalare du än har. Den kommer antagligen ändå inte kunna skapa den kontroll du önskar dig. Framförallt riskerar du att stå utan den maffiga basen om receivern överhuvudtaget inte orkar leverera den kraft du behöver. I så fall är lösningen förmodligen att kika på en subwoofer, den driver ju sig själv. Så till syvende och sist är receivern en avgörande faktor!
Är du ändå sugen på golvhögtalare går det så klart att byta ut receivern. Förutom att du då får en som kommer orka driva högtalarna kommer antagligen också ljudet förbättras markant i övriga anläggningen.

Stativhögtalare+subwoofer:

+ Kan ha mindre diskreta högtalare
+Det blir oftast en kraftfullare mer ”väggskakande” bas.
-dyrare

Endast golvhögtalare:

+Bätte för musik
+Oftast rappare bas
-Kräver en kraftfullare receiver.

Genesis V, Nypris 216 000kr – lyssna på dem hos REHIFI.SE

5 oktober, 2009
Nypris 216 000kr!

Nypris 216 000kr!

Hur bra kan egentligen en högtalare låta?

Jag skulle vilja säga att det är betraktaren som sätter gränserna. Likt hur en vinprovsmakaren kan älska dyra viner och få fram 10 tals smaker där ungdomen med knapphet skulle kunna beskriva två, kan audiofilen älska dyra högtalare där alla delar av musiken framträder tydligt och artisten tycks sitta några meter framför en.

Genesis V tillhör det yttersta i högtalarväg. Varje högtalare är bestyckad med 4 stycken 8″ basar som drivs av ett separat 800W slutsteg. På framsidan har du även ett mellanregister, en dome samt en diskant. På baksidan har du ytterligare en diskant. Totalt väger varje högtalare 91kg! Resultatet blir en stor och mäktig högtalare som spelar makalöst bra! De totalt 8 stycken 8″ basarna (Ytan motsvarar att du skulle ha två stycken 23″ basar) tillsammans med servostyrningen ger en mycket kraftfull basåtergivning, en återgivning som dessutom är extremt djup. I vår konfiguration förstår man inte riktigt måttet av detta när man lyssnar. Det är när man ställer sig 20 m bort i verkstaden och skallret i lamporna hörs mer än ljudet från anläggningen man inser att högtalaren presterar i gränslandet mot det ouppnåeliga, vilket även stereotimes upplevt.

Närvaron är total, detaljerna hörs bra, men det finns en fara. Efter en del av provlyssningarna är det faktiskt skönt att vila öronen en stund. Högtalaren spelar nämligen så rent oavsett volym att man tenderar att höja och höja och HÖJA. Det tycks helt enkelt inte finnas någon övre gräns för när högtalaren ska krokna. Helt plötsligt sitter man där och lyssnar på en nivå som antagligen är skadlig, men det låter så fruktansvärt bra att man bara måste lyssna lite till…!

För er som ”kan smaka av vinet” finns högtalarna att provlyssna i vår butik.
De är uppkopplade tillsammans med bl.a. Holfi nb250 och vår Denon dcd-sa1.

Som vanligt kostar det en del när det smakar. Tur då att vi säljer begagnat och därmed har rejäla rabatter.
Kvittot som följde med detta paret Genesis V visar att de kostade 216 000kr när de var nya. I vårt exemplar har vi bl.a monterat i två helt nya domar och uppgraderat mellanregistret till den senaste versionen (rekommenderat av Genesis Technology).

Priset är satt till 79 000kr, 64% rabatt mot nypriset alltså och då är vårt exemplar dessutom uppgraderat.